• ดูแลรักษา รถยนต์
• ซ่อมโทรศัพท์ มือถือ
• ซ่อมเครื่องใช้ในบ้าน
• สุขภาพ

เปลี่ยนตู้แอร์ nissan almera (อีกแล้ว) ก่อนอื่นเมื่อ 2 ปีก่อน ได้เปลี่ยนตู้แอร์มาแล้ว และ เปลี่ยนคราวนั้น คิดว่าน่าจะอยู่ได้ ซัก 5 ปี เพราะว่า เปลี่ยนเอง ตู้แอร์ ตัวเดิมยังใหม่ แต่ ปรากฎว่า ตรงที่รั่วไม่ได้เกิดที่ตู้ หรือ คอยล์เย็น แต่เกิดที่ข้อต่อระหว่าง คอยล์เย็น ที่มีน๊อตยึดระหว่า คอยล์เย็นครับ  หากเพื่อนๆ จะเปลี่ยนตู้แอร์ ของรุ่นนี้ แนะนำซื้อตัวที่ไม่มีน๊อตยึดนะครับ รุ่นนี้จะมีขาย 2 รุ่นคือ มีน๊อตยึด และ แบบไม่มีน๊อตยึด  ผมเลือกที่จะซื้อแบบมีน๊อตยึด เพราะว่าราคาถูก อาศัยว่า เปลี่ยนเอง ทำเอง แว็คเอง เลยไม่ต้องเครียดกับราคา เพราะว่าราคา ต่างจากตัวที่เชื่อม เกือบเท่าตัว ตัวอย่างด้านบน คือแบบเก่า ที่มีรอยต่อ แบบที่ 2 แบบเชื่อมติดมาเลย แบบนี้ จะดีกว่า แบบที่ 1 ครับ แต่ราคา ก็แพงกว่า แบบแรกประมาณ เท่าตัว ก็เลือกเปลี่ยนตามกำลังทรัพย์ได้เลยครับ 1. ถอดแบตเตอรี่ออกก่อน 2. ถอดป้านปัดน้ำฝน และ แผงกันเพื่อจะถอดน๊อตยึด dashboard หน้ารถ มันจะมีน๊อต 1 ตัวอยู่หลังมอเตอร์ ปัดน้ำฝนครับ  ปัญหาอีกอย่างหนึ่ง ครั้งก่อน จะมีวาล์ว หรือ ศรวาล์ว ไม่ดีตรง ท่อดูด เพราะว่ามีฟองและ แรงดันน้ำยา ซึม ออกมา ผมก็เปลี่ยนทั้ง ฝั่งดูด และ ฝั่งอัด ผมซื้อยกถุงมาเลยครับ ไม่แพง จาก shopee , lazada เปลี่ยน ศรวาล์ว ทั้ง 2  ตัวเลยครับ เลือกสปริงๆ แข็งๆ นะครับ ที่ได้มาทั้งหมด 10 ตัว คุณภาพดี ทั้งหมดครับ ราคาหลักสิบบาท จาก shopee,lazada ภาพบน  ส่วนหน้ารถ ตรงนี้ จะมีน๊อตยึด ขันออกมา และ อีกข้างๆ จะมี วาล์วน้ำร้อน ก็ให้ถอดด้วยนะครับ  เริ่มจากถอดพวงมาลัย และ dashboard ออกครับ รายละเอียดเคยเขียนไว้แล้ว นะคับ ไม่ขอกล่าวถึง ส่วนพวงมาลัย อย่าลืม หาปากกา marker แต้มไว้ด้วยนะครับ พอตอนใส่ จะได้ใส่ตรงร่อง พวงมาลัยจะได้ตรง  (สำคัญมากนะคับ) ถอดหน้า console วิทยุ ออก ถอดสายต่างๆ ออก รายละเอียด เคยเขียนไว้แล้วครับ ผมใช้เวลาไม่นาน ก็ถอด ออกมา แต่การทำงานของผม คือ ทำตอนเย็น กลับมาจากที่ทำงาน จะใช้รถสำรองที่บ้านอีกคันครับ  ตู้แอร์ ที่ถอดออกมา ก็มายกตู้เลยครับ ก็ ถอดพัดลม ออกมาทำความสะอาด และ ถอดตู้แอร์ ออกได้เลย แบบง่ายๆ เพราะว่า เคยถอดก่อนหน้านี้แล้วเมื่อ 2 ปีก่อน ตรงนี้ หละครับ ที่ผมพูดถึง ว่า น้ำยาแอร์ รั่วตรงนี้ อุปกรณ์ทุกอย่างไม่รั่ว มารั่วตรง ข้อต่อระหว่าง ก้านน้ำยา และ คอล์ยเย็นครับ  รอยคราบน้ำยา ซึม ออกมาเลย ร่องของสนิมกินหัวน๊อต ทำให้ น้ำยาซึมครับ เพราะว่าในระบบน้ำยามีแรงดันสูง 4-5 bar เลยทีเดียว สภาพสนิม ที่ยึดกลับ คอล์ยเย็น ดูแล้ว น้ำยาคงไหล ตรงข้อต่อครับ  รูน๊อตตัวีนี้หละครับ มีทั้งความเย็น ความชื่นสะสม ทำให้น๊อต มันขึ้นสนิม ทางที่ดี หาน๊อตแบบ stanlass มาเปลี่ยนนะครับ คราวหน้าคงเอาน๊อตแบบ less มาเปลี่ยนแทนน๊อตเหล็กครับ  วาล์ว จริงๆ แล้ว ยังทำงานได้ปกติครับ แต่ ผมเปลี่ยน ก็เปลี่ยน ยก set เลยครับ ราคาหลักร้อยกว่าบาท ครับ 3-4 ร้อยก็มีนะครับ เลือกเอาที่สบายกระเป๋าครับ ภาพตู้แอร์ และ คอยล์เย็น เตรียมประกอบกลับเหมือนเดิม โอริงต่างๆ ก็ซื้อยกกล่องมาเลยนะครับ จะได้เก็บไว้ใช้ ราคาหลักร้อยกว่าบาทครับ  ตรงหัวต่อ ก็เปลี่ยนโอริงด้วยนะครับ ในระบบมี โอริงจริงๆ 4 ตัวครับ  ก่อนจะประกอบ ผมแนะนำให้ ทำการ vac และทดสอบก่อนว่า ที่เราเปลี่ยนไปนั้น ระบบ มีรอยรั่ว หรือ ซึม ของอากาศ เข้าไปในระบบ หรือไม่นะครับ ผมก็ทดสอบ vac ก่อน แล้ว ถึงจะประกอบ dashboard เหมือนเดิมครับ  น๊อต ตรงก้านคอพวงมาลัย ก็ขันออกมานะครับ ตอนยก เหล็กที่ยึดกับ ตู้แอร์จะได้ง่ายครับ  ตรงพวงมาลัย ถอดน๊อต แค่ 3 ตัว ตามภาพเลยครับ  ด้านขวา จะมีน๊อตยึด 3 ตัวถอดออกให้หมด และ ประกอบก็ใส่เหมือนเดิมนะครับ  ฝั่งขวาจะมีน๊อตยึด คานเหล็ก 3 ตัว ภาพบน ต้องขันจากด้านนอกประตูครับ  ส่วนตู้แอร์ ก็จะมีน๊อตยึดฐาน ก็ถอด ประกอบให้เหมือนเดิม ด้านบน ตรงให้อากาศเข้ามาก็ประกอบให้แนบสนิทเหมือนเดิมนะครับ จะมีรอยเดิมอยู่ ก็ให้ตรงร่องเดิม เลยครับ  ด้านซ้ายมือจะมีน๊อต อยุ่ 2 ตัวครับ  ภาพบน ตรงคานพวงมาลัย จะมีน๊อต ที่ยึด 1 ตัว ที่หน้ารถ ก่อนหน้านี้ ที่ผมอธิบายไว้ ครับ  ส่วนประกอบกลับเหมือนเดิม ก็ใส่น๊อต ให้แน่นเหมือนเดิมครับ  ประกอบเรียบร้อยแล้ว ทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมครับ ก่อนจะ ทดสอบ ก็เช็คสายไฟ ต่างๆ ประกอบให้ครบเหมือนเดิมครับ  น๊อตเหลือ อันนี้ บางจุดผมไม่ใส่ เพราะว่า ผมตั้งใจอย่างนั้นหละ  สิ่งที่เหลือจากการรื้อประกอบในครั้งนี้  ประกอบกลับเหมือนเดิม และ วางแบตเตอรี่ ก็ลอง start รถ และ vac น้ำยา เข้าระบบได้เลยครับ  *****        หลังจากประกอบเสร็จ อย่าลืม สวมท่อน้ำทิ้งที่ตู้แอร์ กันด้วยหละครับ ไม่งั้น น้ำขังในรถ แน่นอนครับ สรุป หลังจากเปลี่ยนใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์ ที่รื้อ และประกอบ และหลังจากทดสอบใช้งานผ่านมา 2 อาทิตย์ ก็ ยังไม่พบปัญหารั่วซึม ผมคิดว่า น่าจะผ่าน แล้วก็มาเล่าสูให้เพื่อนๆ ฟังครับ เอาไว้ ผ่านไปซักเดือน แล้วจะมา update ให้เพื่อนๆ ฟังอีกที หากรั่วซึมอีก ผมอาจจะต้องซื้อ ตู้แอร์ แบบไม่มีรอยต่อ จะดีกว่า และน่าจะทนทานกว่าครับ  สรุปค่าใช้จ่าย  - ตู้แอร์ 660 บาท  (แบบมีรอย น๊อตยึด แบบเก่า ) - วาล์วแอร์ 450 บาท (denso แท้) - น้ำมันคอมแอร์ kiki uv r134a ราคา 160 บาท  - ศรวาล์ว 20 ตัว ราคา 75 บาท (ใช้จริงๆ 2 ตัว) - น้ำยา 2 กระป๋อง แต่จริงๆ ใช้ ไม่ถึงกระป๋องครับ กระป๋องละ 120 บาท (ร้านไพศาล หรือจะสั่ง online ก็ได้นะครับ ) ตัวอย่างด้านบนนะครับ พอดีแถวบ้านมีขายกระป๋อ 120 บาท เลยซื้อมา 2 กระป๋องครับ ใช้งานจริงไม่ถึงกระป๋องครับ (กระป๋องละ 1 กิโล) ศรวาล์ว ผมสั่งมา ผ่าน shopee  น้ำมันคอม shopee ตู้แอร์ ก็ราคาขนาดนี้หละครับ แต่ถ้าจะเลือกแบบไม่มีรอยต่อ ก็แพงกว่านี้ เท่าตัวครับ ประมาณร พันกว่าบาทครับ อยากจะฝากบอกว่า หากเพิ่มเงิน ซื้อน้ำมันคอมแอร์ ดีๆ จะช่วยได้มากเพราะว่าจะช่วยให้การหล่อลื่นภายใน และ การเกาะตัวระหว่างน้ำมันคอมแอร์ และน้ำยาแอร์จะไม่เป็นก้อน สามารรถระเหยได้ดี  อยากแนะนำว่า อาจจะเพิ่มซัก 2-3 ร้อยบาทในการซื้อน้ำมันคอมแอร์ดีๆ ครับ น้ำมันคอมแอร์ ดีๆ ก็ช่วยได้มาก ทั้งถนอมการใช้งานของคอมแอร์ และ ระบบอัดน้ำยา รวมไปถึง ระบบหล่อลื่นภายในระบบ จะดีครับ  ฝากไว้ว่า หากใช้น้ำมันคอมแอร์ดี สารความเย็น 134a ดีๆ ซึ่งก็แพงหลัก 3-4 ร้อยต่อกระป๋องก็มีนะครับ ซึ่งผมเคยลองแล้ว เย็นเร็ว ดีจริงๆ แต่ ด้วยงบประมาณ ใช้กระป๋องละ ร้อยกว่าบาท ก็เย็นได้เหมือนกัน  แต่ความเย็นของแพง จะเย็นแบบเฉียบมากกว่าครับ  สุดท้ายหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย สำหรับใครจะทำระบบน้ำยา เปลี่ยนตู้แอร์เองนะครับ    Create Date : 22 มิถุนายน 2565 Last Update : 23 กรกฎาคม 2565 22:38:29 น. 0 comments Counter : 1243 Pageviews.   Share Tweet

ผู้โหวตบล็อกนี้...

คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณnewyorknurse