76.เริ่มงาน built-in

หายไปนานร่วมเดือนครับเพราะช่วงนี้ยุ่งๆไม่ค่อยมีเวลามาอัพครับ คราวนี้พอมีโอกาสอัพผมอัพทีเดียวหลายๆส่วนเลยครับเริ่มจาก built-in ครับ
ในห้องมี built-in เพียง 2 ส่วนครับคือส่วนที่เป็นหัวเตียงและตู้เสื้อผ้าครับ

ส่วนของหัวเตียงก็จะมีโต๊ะสำหรับวางของเล็กน้อยมีลิ้นชัก และทำการเล่นลายเล็กน้อยเป็นแนวตั้งที่หัวเตียง

ตู้เสื้อผ้าครับไม่มีฝาหน้าบาน

ขอบรอยต่อระหว่างเฟอร์นิเจอร์กับกำแพงทำค่อนข้างโอเคครับ กำแพงมีแนวโก่งบิดเนื่องจากเป็นผนังหล่อแต่ช่างเฟอร์ก็ค่อยๆตัดไม้ตามแนวที่ผนังโค้งและยาแนวเก็บสุดท้ายอีกที

ตู้ด้านหลังเตียงครับมีชั้นวางเผื่อคนมาพักอยากจะเก็บข้าวของเครื่องใช้

ตู้หลังเตียงอีกมุม

ระยะห่างระหว่างตู้หลังเตียงกับตู้เสื้อผ้าเผื่อระยะไว้ให้คนเดินได้อย่างหลวมๆ

นอกจากงานเฟอร์ built-in แล้วก็ยังมีงานเหล็กที่มีความคืบหน้าครับ กำแพงเหล็กฉีกกับประตูเหล็กฉีกที่ใช้กั้นบริเวณตัวบ้านกับสนามด้านข้าง

ช่างเจาะรูสำหรับใส่กุญแจ dead bolt มาให้

มาดูใกล้ๆเพิ่งจะเห็นว่ามีการเอียงทำมุมประมาณ 15 องศาตรงตำแหน่งช่องที่เจาะไว้ให้ด้วย

หลังจากติดขึ้นไปแล้วดูเหมือนจะเรียบร้อย

วิธีการติดตั้งของช่างเหล็กคือจะยิงปุ๊กเข้าไปในกำแพงและตัดหัวน๊อตทิ้ง

จากนั้นขยับแผงกั้นเหล็กฉีกเข้ามาตรงตำแหน่งที่หัวน๊อตถูกตัดทำการเชื่อมติด ตอนจบจะใช้ลูกหมูเก็บงานพร้อมยาแนว

เสาหน้าบ้านต้นสุดท้ายเกือบเสร็จแล้ว

งานเรียบร้อยใช้ได้

เหลืออีกไม่กี่แผ่นก็จะถึงฝ้าแล้ว

ด้านในห้องโถงทำเฟอร์ built-in อีกจุดนึงคือตู้ไฟฟ้า

ตำแหน่งที่กระดาษหนังสือพิมพ์ปิดทับอยู่คือตู้ไฟฟ้าครับ

หน้าบ้านรั้วเริ่มขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วตอนนี้รอตะแกรงของเกเบียลมาติดตั้งใส่หินก็เสร็จแล้ว เย้

ขึ้นแนวเสามาเรียบร้อย ตัดหัวเสาแล้ว เทคอนกรีตปรับระดับที่ฐานของเสาทั้งระดับบนและระดับล่าง

สำหรับด้านล่างด้านในสุดของกำแพงสร้างกำแพงกันดินป้องกันดินไหลออกมาเนื่องจากระดับดินของด้านในกับด้านนอกต่างกันประมาณ 1 เมตร จากนั้นผมจะใส่หินเข้าไปจากล่างสุดถึงบนสุดของกำแพงเมื่อมองจากด้านหน้าก็จะเห็นเป็นกำแพงเกเบียลปกติที่ไม่มีดินไหลออกมาครับ

ตรงบริเวณหน้าบ้านกำแพงจะสูงกว่านี้อีก 50 ซม.ครับ

หลังจากผ่านไปอีกอาทิตย์นึงเฟอร์ built-in ก็เสร็จเรียบร้อย งานเร็วมากๆ ช่างบอกว่าเพราะขึ้นโครงมากจากโรงงานแล้วแค่มาติดตั้งและเก็บสีรอบสุดท้ายเท่านั้น

ตู้เสื้อผ้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกัน

ตู้ด้านหลังหัวเตียงก็เสร็จแล้วแต่ผมจำทำฝาปิดหน้าตู้เย็นเพิ่ม

ด้านนี้ก็เรียบร้อย

ด้านบนก็เรียบร้อยแล้ว

ฝ้าด้านนอกห้องที่เป็นระแนงไม้เทียม เนื่องจากระแนงไม้เทียมเป็นสีเนื้อครับ ช่างลองเอาตัวอย่างของฝ้าที่ทาสีรองพื้นกับไม่ทาสีรองพื้นมาให้ผมดูแล้วผมพบว่าถ้าทาสีรองพื้นก่อนรอยยาแนวจะดูเนียนกว่าสำหรับฝ้าระแนงครับ เลยบอกช่างว่าให้ทาสีรองพื้นก่อน

เมื่อทาสีจริงต่อจากสีรองพื้นแล้วก็จะได้ฝ้าระแนงไม้เทียมประมาณนี้ครับ สีที่เลือกเป็นสีไม้ประดู่ครับ

ทางเดินแนวหลังบ้านก็แก้ไขแล้ว ในตอนแรกแนวพื้นไม่ได้ทำให้ระยะทางเดินไม่เท่ากัน ที่จำเป็นต้องแก้ไขเพราะพื้นไม้เทียมมีแนวร่องทำให้เห็นความไม่เท่ากันอย่างชัดเจนจึงต้องบอกให้ช่างโครงสร้างเทพื้นเพิ่มออกมาให้ระยะเท่ากันทั้งหมดแล้วจึงเรียกช่างเหล็กมาเลื่อนระยะเพลทที่วางเอาไว้แก้แนวใหม่ทั้งหมดใช้เวลาไป 3 อาทิตย์แต่ก็คุ้มครับ

ตอนนี้เริ่มเอาตู้ ikea มาลงครับเริ่มที่จะประกอบในส่วนของห้องครัว ตอนแรกไม่คิดว่ากล่องมันจะเยอะขนาดนี้ครับ

ช่างที่ ikea แนะนำว่าหากจะประกอบเองก็ต้องแยกกล่องสินค้าออกเป็นกลุ่มๆ โดยแต่ละกลุ่มหมายถึงตู้แต่ละใบ อย่างในกรณีนี้คือตู้ใบที่ 35 เป็นส่วนประกอบส่วนที่ 1 

แยกไว้เป็นกองๆจะได้หาได้ไม่ยาก

มือจับของตู้ไฟ ผมว่ามันไม่ค่อยเข้ากันและงานของมือจับไม่ค่อยดีสเตนเลสไม่ค่อยเรียบเลยกะว่าจะเปลี่ยนใหม่เป็นไม้วอลนัท

ตู้ built-in ตู้ไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ผมว่างานไม่ค่อยเรียบร้อยเลยบอกให้ช่าง built-in เข้ามาเก็บงานอีกครั้งซึ่งเค้าก็ยินดี




 

Create Date : 16 พฤศจิกายน 2558    
Last Update : 17 พฤศจิกายน 2558 10:37:46 น.
Counter : 3896 Pageviews.  

75.เริ่มปูพื้นไม้เทียม

ช่างเริ่มมาปูพื้นไม้เทียมแล้วครับโดยผมได้คุยกับผรม.ตามแบบที่ได้ทำการทดลองไปแล้วคือจะปูบนพื้นปูนขัดมันปรับระดับครับ ส่วนแบบราวกันตกผมไม่อยากให้มีเพลทปิดที่ด้านล่างของเสาจึงต้องให้ช่างเหล็กมาเชื่อมเพลทกับติดตั้งเสาไว้ก่อนจากนั้นจึงเจาะพื้นไม้เทียมเป็นช่องขนาดเท่ากับเสาที่ช่างเหล็กเตรียมไว้

พื้นไม้เทียมที่ติดตั้งแล้วก่อนที่ผมจะไปตรวจงานพบว่าการยิงสกรูยึดพื้นไม้ติดกับพื้นคอนกรีตยังไม่ค่อยแน่นหนาสักเท่าไหร่

วิธีที่ช่างจะยึดเสาลงกับพื้นคอนกรีตได้อย่างแข็งแรงช่างจะต้องฝังปุ๊กลงไปในพื้นก่อน แต่ก่อนที่จะฝังปุ๊กก็ต้องกรีดพื้นคอนกรีตเท่ากับความหนาของเพลทที่จะยึดติดลงไปด้วย ที่บ้านนี้ผมใช้เพลทหนา 9 มิล ครับ เมื่อกรีดพื้นขนาดเท่าเพลทเสร็จแล้วช่างก็จะทำการวางเพลทที่เจาะรูน๊อลงไปในช่องคอนกรีตที่กรีดไว้ ทำการกำหนดตำแหน่งเจาะรูปุ๊ก ยกเพลทออกมาแล้วทำการเจาะพื้นคอนกรีตฝังปุ๊ก จากนั้นเอาเพลทวางกลับเข้าไปแล้วยึดน๊อตลงไป เมื่อฝังเพลทได้ตามระยะทั้งหมดแล้วก็นำเสาตัวตั้งมาวางบนเพลทแล้วทำการเชื่อม  เสาต้นแรกมีความสำคัญที่สุดครับช่างจะเชื่อมอย่างประณีตใช้ระดับน้ำเช็คดิ่ง จากนั้นก็ตั้งเสาต้นสุดท้าย เช็คดิ่งแล้วดึงเอ็นเพื่อให้เกิดแนวเสาต้นแรกจนถึงเสาต้นสุดท้ายครับ

เสาที่ตั้งเสร็จแล้วตรงแด่วเลยเพราะใช้เอ็นขึงครับ

ช่องที่จะวางเพลทเหล็กลงไปช่างใช้ลูกหมูเซาะ ลูกหมูนี่สารพัดประโยชน์มากครับ

เพลทเหล็กยึดด้วยน๊อต 3 อันเพื่อความแข็งแรง

เสาหลังจากตั้งแล้วตรงแด่ว

เรามาดูหลังบ้านกันบ้างตอนนี้เสาหินติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

ฝ้าระแนงก็เรียบร้อยแล้วเช่นกันเหลือเก็บร่อง ขัด และทำสีครับ ซึ่งจะเอาไว้ทำหลังๆ

แนวไม่ตรงเป๊ะ 100 เปอร์เซนต์ เพราะตอนที่ช่างทำแนวคานไม่ได้ดึงเอ็นแน่นอน คราวนี้พอมาวางแผ่นฝ้าระแนงแนวยาวฝ้าระแนงชิ้นสุดท้ายจะฟ้องออกมาทันที อย่างกรณีบ้านผมหัวกับท้ายระยะจากขอบกำแพงถึงผนังเหลื่อมกันประมาณ 3 ซม. บางคนอาจจะคิดว่าไม่เห็นจะเยอะเลย 3 ซม. แต่ถ้าลองเอาฝ้าระแนงมาวางจะเห็นกันจะจะเลยครับว่ามันเบี้ยวคนดูตอนแรกๆอาจจะไม่รู้ว่าผนังเบี้ยวอาจจะคิดว่าตัดระแนงฝ้าไม่ตรงรึเปล่าแต่พอมองระแนงไปตามแนวยาวก็จะอ๋อทันทีครับว่า ผนังเบี้ยว

คราวนี้ก็มาถึงพื้นไม้เทียมครับผมก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะเบี้ยวเหมือนกับฝ้าระแนงรึเปล่าปรากฎว่าไม่ครับคลาดเคลื่อนกันน้อยมากไม่ถึงครึ่งเซ็นต์ รอดตัวไป เฮ้อ

เสาราวบันไดทางลงข้างบ้านก็เรียบร้อยแล้วครับ

ด้านหลังเสาหินกลางบ้านมีช่องสำหรับปลั๊กไฟอยู่ด้านหลังเผื่อจะเสียบจะชาร์ทอะไรจะได้สะดวกครับ

แนวของคานที่เชื่อมต่อมาจนถึงด้านข้างบ้านต้องเก็บงานเพื่อความเรียบร้อยอีกหน่อยถึงจะใช้ได้ตอนนี้เห็นร่องเบ้อเร่อเบ้อร่าเลย

ในห้องตรงช่องรางม่านบริเวณที่อยู่สูงกว่าแนวระดับฝ้าของห้องมีอยู่ 2 จุดที่ไม่เรียบร้อยแบบนี้ ต้องแก้ไขด่วนก่อนจะทาสีครับ

รั้วหน้าบ้านเริ่มวางเสาและฐานรากแล้วรอเท

หลังจากตรวจสอบระดับแล้วพบว่าเข้าใจผิดกันแต่ไม่เป็นไรสามารถเสริมเสาเหล็กขึ้นมาช่วยได้อยู่

ผ่านไปอาทิตย์เดียวเทฐานรากเสาของกำแพงหน้าบ้านเรียบร้อยแล้ว แต่พอมาดูดีๆแล้วพบว่าระยะของประตูมันดูเหมือนจะแคบไปผมเลยจะตัดเสาต้นแรกทิ้งทำเป็นประตูแทน

กลับมาที่พื้นไม้เทียมต่อครับ ในช่วงแรกที่ช่างทำจะเจาะสกรูยึดพื้นเพียงตรงกลางจุดเดียว คือ แผ่นไม้พื้นคอนวูดจะมีหน้ากว้าง 30 ซม. โดยจะเซาะร่องแบ่งให้เห็นเป็น 3 แผ่น และช่างจะยึดเพียงตรงกลางจุดเดียว แต่ตอนนี้ให้ช่างแก้เป็นยึด 2 จุด คือแผ่นแรกและแผ่นสุดท้าย โดยจะยึดทุกๆระยะ 50 ซม.

จะเห็นว่าถ้ายึด แผ่นนึง 2 จุดจะทำให้เห็นร่องรอยการยึดเป็นแบบ 2 รูเว้น 1 รู

ฝ้าระแนงไม้เทียม วิธีที่จะเจาะรูสำหรับใส่ไฟ ดาว์ไลท์ค่อนข้างจะยุ่งยากครับคือจะต้องใช้สว่านเจาะรูรอบๆตำแหน่งที่วาดขนาดไว้แล้วก่อน

จากนั้นใช้เลื่อยที่ใส่ใบ

ถ้าเทียบกับความยากในการเจาะรูดาว์ไลท์บนฝ้ายิปซั่มแล้วละก็ผมว่าต่างกันประมาณ 10 เท่าครับ ก็คือใช้เวลาต่างกัน 10 เท่าครับ รูนี้ช่างใช้เวลาไม่ถึง 1 นาทีในการเจาะครับ
ช่างกำลังเจาะด้วยเลื่อยหางหนูครับ
หน้าตาของเลื่อยหางหนู เจาะได้เร็วมากเสียแต่รอยที่เจาะดูไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ ถ้าใช้เลื่อยเหล็กที่ฟันละเอียดกว่านี้เจาะจะเรียบกว่านี้เยอะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยเวลาที่มากกว่า เอาเถอะเวลาตอนใส่โคมดาว์ไลท์เข้าไปแล้วก็มองไม่เห็นขอบ
ไม้เทียมที่ถูกยึดไว้ตรงทางเดินในสวนกลางบ้านได้ระยะพอดี 
ขอบรอยต่อระหว่างไม้เทียมกับร่องระบายน้ำสแตนเลสเสมอกันบางส่วนแต่บางส่วนก็มีเหลื่อมๆกัน ที่เหลื่อมกันมากที่สุดก็ประมาณ 5 มิลเห็นจะได้ โดยรวมก็ถือว่าโอเคครับ
เสาหน้าบ้านช่างหินเริ่มกรุแล้วค่อยดูเรียบร้อยขึ้นมาหน่อย
รอยต่อของเสาหินเหมือนเดิมครับใช้การเซาะเว้นร่อง
อีกเดี๋ยวช่างฝ้าก็จะสามารถจบงานได้แล้ว รอเสาหินเสร็จก่อน อิ  อิ
สภาพพื้นไม้เทียมที่สั่งมาครับ เป็นไม้พื้นคอนวูดกว้าง 12 นิ้ว ร่องละประมาณ 4 นิ้ว จริงๆต้องบอกว่าหน้ากว้าง 30  ซม มากกว่าครับ เพราะ12 นิ้ว กับ 30 ซม มันต่างกันนิ๊ดหน่อย และหน้ากว้างของไม้เท่ากับ 30 ซม ครับ
มีแนะนำการติดตั้งด้วยอยูบนพลาสติกที่ห่อสินค้ามาเลย
รอยจบระหว่างเสาหินภายในสวนกลางบ้านกับพื้นไม้เทียมค่อนข้างจะดีเหลือร่องนิ๊ดหน่อยยาแนวเอาอยู่
เคาท์เตอร์ในห้องรับรองแขกหล่อขึ้นมาเรียบร้อยรอหินมาส่งอย่างเดียวครับ








 

Create Date : 19 ตุลาคม 2558    
Last Update : 20 ตุลาคม 2558 7:58:21 น.
Counter : 1809 Pageviews.  

74.ครัว ikea

ครัวที่ใช้ในบ้านหลังนี้ผมใช้เป็นยี่ห้อ ikea ครับ ค่อนข้างจะสะดวกเลยครับออกแบบเองได้ ไม่ยากครับ โปรแกรมออกแบบที่ ikea ให้มาเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปใช้งานง่ายๆครับ ผมลองเทียบราคาครัวของ ikea กับยี่ห้ออื่นๆดูพบว่าราคาของ ikea ค่อนข้างจะถูกกว่าแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการที่เราจะต้องออกแบบเองติดตั้งเอง แต่ถ้าไม่อยากติดตั้งเองก็ใช้บริการทีมติดตั้งของ ikea ได้ครับค่าบริการการติดตั้งที่ ikea คิดอยู่ที่ 13% ของราคาครัวที่ซื้อครับจากนั้น + vat อีก 7% ค่าติดตั้งก็ค่อนข้างจะแพงครับถ้าติดเองได้ติดเองดีกว่าครับ  สำหรับผมไม่มีทางเลือกต้องติดตั้งเองครับเพราะแบบที่ผมคิดไว้ทาง ikea ไม่รับติด ทีมติดตั้งของ ikea จะติดให้กับครัวที่ไม่ต้องมีการประยุกต์ แต่ครัวที่บ้านผมมี island และมีที่ดูดควันอยู่ตรง island พร้อมกับช่องวางขาของคนที่มานั่งทานที่ island ด้วย อันนี้ต้องไปคิดประยุกต์การติดตั้งเอาเองครับ


หน้าจอแรกของ website ikea ให้เลือกไปที่tab "ห้องครัว"ครับ จริงๆแล้วนอกจากครัว ikea ก็มีห้องน้ำห้องดูทีวี ห้องแต่งตัว ห้องเก็บของ ให้เลือก ถ้าใครเคยลองให้ช่างเฟอร์มาตีราคาค่าทำ built in ก็จะรูว่าของ ikea จะราคาถูกกว่ากันมากกว่า 1 เท่าตัวครับ ถึงแม้จะรวมค่าติดตั้งก็ยังถูกกว่าเกิน 50% แน่นอน แต่เรื่องความเรียบร้อยและลงตัวคงสู้ built in ไม่ได้ครับ แต่อย่าลืมว่า built in ก็มีค่าออกแบบตกแต่งภายในด้วยครับ ดังนั้นผมว่าถ้าอยากให้เรียบร้อยและมีพื้นที่ในการทำมากก็ควรใช้ built in แต่ถ้าต้องการทำพื้นที่ไม่มาก ชุดตกแต่งของ ikea ก็เป็นทางเลือกที่ดี


พอเลื่อนหน้าจอลงมาเรื่อยๆก็จะพบกับปุ่มเริ่มออกแบบครับ

เมื่อคลิ๊กหน้าจอเริ่มออกแบบเข้าไปก็จะพบหน้าจอเริ่มออกแบบอีกหน้าจอ ไม่รู้ทำไมมีหน้าจอเริ่มออกแบบมากจัง 


เมื่อคลิ๊กหน้าจอเริ่มออกแบบเข้าไปจะพบกับการเริ่มออกแบบหน้านี้สามารถเลือกได้ว่าจะสร้างบัญชีก่อนเข้าระบบหรือเริ่มออกแบบเลย ถ้ายังไม่มี login ผมแนะนำให้เลือกสร้างบัญชีก่อนครับเพราะเมื่อสร้างบัญชีแล้วคุณจะสามารถเซฟงานครัวที่ออกแบบไว้ได้ครับ


คลิ๊กเข้ามาจะพบให้สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้านี้โดยกดลงทะเบียนทางด้านขวาโดยใช้อีเมล์ เป็น account ครับ แต่ถ้าเคยสร้าง login ไว้แล้ว ก็ให้เลือกหน้าจอทางด้านซ้ายใส่ login และ password เข้าไปได้เลยครับ



เข้ามาก็จะพบกับหน้าจอเริ่มต้นแบบนี้ครับ อย่าเพิ่งตกใจครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับเริ่มต้นให้เลือกรูแบบห้องที่แสดงอยู่ทางด้านล่างของจอและเลือกขนาดความกว้าง ยาว สูง ของพื้นที่ครับ สามารถที่จะเลือก หน้าต่าง พื้น ต่างๆใส่เข้าไปในแบบได้ด้วยครับ

ด้านซ้ายของจอใช้ในการเลือกโหมดการสร้างซึ่งในที่นี้เราจะสนใจแค่ผังห้องกับครัวครับ 
โดยผังห้องคือการกำหนดขนาดห้อง ประตูทางเข้าห้อง หน้าต่าง หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสภาวะแวดล้อมของห้องครับ เพื่อให้ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่จะติดตั้งชุดครัวมากที่สุด ส่วนครัว คือ ผลิตภัณฑ์ของ ikea ที่เราจะนำไปติดตั้งในห้องครับ
เมื่อคลิ๊กเข้าไปในตัวเลือกครัวจะมีข้อเลือกย่อยออกมาให้เห็นอีก 6 อันครับคือ ตู้ครัวและลิ้นชัก ชุดครัวบิลทื์อินขาตู้สูง 28 ซม. เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้อื่นๆในครัว แผ่นติดผนังกันคราบเปื้อน และรถเข็นอาหาร

สิ่งที่เราสนใจคืออันแรกครับ ครัวและลิ้นชัก ในหัวข้อย่อยนี้จะรวมชุดครัว built-in ทั้งหมดเอาไว้


โดยปกติตู้ที่เราๆใช้กันจะเป็นตู้ตั้งพื้นลึก 60 ซม.ครับ

เมื่อเลือกตู้ตั้งพื้น 60 ซม.แล้วก็มาเลือกรูปแบบของตู้กันครับโดยรูปแบบของตู้แบบลึก 60 ซม.สามารถเลือกได้จากตัวเลือกย่อยทางด้านซ้ายมือได้โดยเลือกเป็นแบบเข้ามุม สำหรับซิงค์ เตาอบ แบบมีชั้นวาง ซึ่งในตัวอย่างนี้ผมเลือกแบบมีชั้นวางเพราะเป็นแบบที่ราคาถูกที่สุดครับ ถ้าเลือกเป็นแบบมีลิ้นชัก มีตะกร้าลวดหรือแบบบานดึง ราคาจะสูงขึ้นกว่าแบบมีชั้นวางเพราะจะต้องรวมพวกอุปกรณ์เพิ่มเติมต่างๆเข้าไป จริงๆแล้วถ้าเราต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติมเราสามารถสั่งซื้อแยกชิ้นภายหลังได้หลังจากติดตั้งครัวเสร็จแล้วใช้ไปซักระยะนึงได้ครับ


เมื่อนำ mouse ไปวางไว้บนชนิดของตู้แต่ละแบบที่แสดงอยู่ด้านล่างของจอจะพบว่าภาพมันจะถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นทำให้รายละเอียดได้ครับ เมื่อตัดสินใจได้แล้วก็สามารถที่จะดับเบิ้ลclickหรือลากแล้ววางก็ได้ครับ
ถ้าดับเบิ้ลclickจะพบว่าตู้จะถูกวางไว้ที่มุมของห้องโดยโปรแกรมจะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งให้โดยอัตโนมัติแต่เราก็สามารถที่จะขยับและหมุนตู้ได้โดยอิสระวิธีคือ เมื่อเราเริ่มขยับตู้โปรแกรมจะเซตตำแหน่งและทิศทางให้แต่ถ้าหากเราต้องการขยับตามแบบที่เราต้องการให้เราขยับวัตถุที่เราต้องการค้างไว้ประมาณ 3-4 วินาทีแล้วฟังก์ชั่นอัตโนมัติก็จะหยุดทำงาน ในทุกครั้งที่เราต้องการขยับเองโดยไม่ให้ฟังก์ชั่นอัตโนมัติทำงานเราต้องขยับวัตถุค้างไว้ 3-4 วินาทีครับ แต่โดยปกติแล้วตำแหน่งที่ทางโปรแกรมกำหนดมาให้ก็ค่อนข้างจะตรงตามความต้องการของผมอยู่แล้วเช่นเมื่อผมต้องการตู้ที่ต่อกับตู้ใบแรกผมแค่ดับเบิ้ลclickตู้ที่ต้องการตำแหน่งตู้จะถูกโปรแกรมจัดให้ไปต่อกับตู้ใบแรกทันที โดยปกติตู้ที่จะขยับไปต่ออัตโนมัติจะเป็นตู้หมายเลขสุดท้ายที่เราสร้างครับ(ตอนที่เราสร้างตู้ขึ้นแต่ละใบมันจะมีหมายเลขกำกับอยู่ครับว่าตู้ที่เราสร้างเป็นตู้หมายเลขที่เท่าไหร่)

ในการที่ผมจะเลื่อนตู้ให้ออกมาจากมุมห้องได้ผมต้องลากมั้นมาตำแหน่งที่ต้องการแล้วค้างmouseไว้ 3-4 วินาทีเพื่อตัดการเคลื่อนที่อัตโนมัติของโปรแกรมครับ จะพบว่าโปรแกรมจะสร้างระยะตำแหน่งของตู้ให้เรารู้ว่าตู้ถูกวางห่างจากผนังด้านซ้ายเท่าไหร่ ขนาดตู้กว้างเท่าไหร่ และห่างจากผนังทางด้านขวาเท่าไหร่ นอกจากการที่เราจะเลื่อนตู้โดยใช้mouseเรายังสามารถเลื่อนโดยใช้ลูกศรซ้ายขวาขึ้นลงได้ด้วยสำหรับการขยับแบบละเอียดครับ

ด้านบนของหน้าจอจะมีรูปสัญลักษณ์อยู่หลายแบบครับที่เป็นรูปเหมือนกับกระดาษและมีจุๆเส้นๆอยู่ถ้าเอาmouseไปวางไว้บนนั้นจะเห็นข้อความขึ้นมาว่า "รายการสินค้า/ราคารวม" ซึ่งถ้ากดปุ่มนี้โปรแกรมจะทำการรวบรวมรายการสำหรับการสร้างตู้ทั้งหมดรวมทั้งยอดเงินคร่าวๆให้ครับ

ตรงตำแหน่งที่เขียนว่า "ไฟล์" เมื่อclickจะพบว่าสามารถสร้างใหม่ เปิดแบบอันเก่า บันทึกแบบทับอันเก่า บันทึกแบบอันใหม่ สั่งพิมพ์ ส่งอีเมลล์ หรือออกจากระบบได้ ผมแนะนำว่าขณะที่ทำการสร้างครัวของคุณเองคุณควรจะบันทึกเป็นระยะๆครับ เพราะถ้าอยู่ๆเครื่องคุณดับ เน็ตเดี้ยง หรืออะไรต่างๆที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น แบบที่คุณอุตส่าห์สร้างไม่ว่าจะ 4 5 ชั่วโมงมันจะมลายสูญสลายไปครับ เสียเวลาบันทึกเล็กน้อยดีกว่าครับแนะนำให้ตั้งเวลาไว้เลยครับ บันทึกทุกๆครึ่งชั่วโมง ปลอดภัยไว้ก่อน


ถ้าเข้าไปใสส่วนที่เ ไฟล์ จากนั้นเลือก เปิด จะพบกับหน้าจอ ไฟล์ที่เราเคยทำการบันทึกไว้แล้วครับ ดับเบิ้ลclickเปิดออกมาสร้างต่อได้เลยครับ



อันนี้คือแบบห้องครัวที่บ้านผมครับเป็นชนิดภาพ 3 มิติ เผื่อใครจะใช้เป็นไอเดียในการสร้างแบบห้องครัวครับ



เมื่อclickปุ่มด้านล่างรูปกล่อง 2 มิติ ภาพ 3 มิติก็จะกลายเป็นภาพท๊อปวิว 2 มิติทันทีครับทำให้เราดูแบบได้ง่ายขึ้นครับ

ภาพ 3 มิติ สามารถกดเลื่อนมุมมองได้เพื่อจะได้เห็นในทุกๆมุมมองครับ


เมื่อพอใจกับแบบที่เราได้สร้างแล้วก็ถึงเวลาclickปุ่ม รายการสินค้า/ราคารวม แต่นแตนแต๊นนนน


ราคารวมจะโผล่ขึ้นมาก่อนแล้วตามด้วยรายการแต่ละ item ที่เราทำการสร้างไล่กันไปตั้งแต่ตู้ใบที่ 1 จนถึงตู้ใบสุดท้ายกันเลยทีเดียวครับ ราคาที่เห็นเป็นราคาคร่าวๆครับแต่ค่อนข้างจะใกล้เคียง ผมต้องเอาแบบให้กับพนักงานของikeaดูเพื่อออกเป็นใบสั่งสินค้าอีกทีครับ




ปิดท้ายด้วยภาพครัว 3 มิติ ครับ

อันนี้คือครัวที่บ้านที่ทำเสร็จแล้ว
ผมเลือกใช้หน้าบานทั้งหมดเป็น hi gross สีเทา จริงๆแล้วในตอนแรกกะว่าจะใช้สแตนเลสแต่หน้าบานสแตนเลสไม่มีตู้สูง 220ซม และพนักงานของ ikea เองก็บอกว่าสแตนเลสของ ikea เป็นสนิมด้วยอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนด่วนครับ
ด้านซ้ายของครัวเป็นตู้สูงเอาไว้ใส่เตาอบและไมโครเวฟ ผมก็เพิ่งรู้นี่แหล่ะครับว่าขนาดช่องของไมโครเวฟกับเตาอบมันไม่เท่ากัน หนำซ้ำขนาดของไมโครเวฟเองยังมีเล็กกับใหญ่อีกด้วย ฉะนั้นหลังจากสร้างแบบเสร็จแล้วควรจะไปปรึกษากับพนักงาน ikea ก่อนเพื่อปรับแบบครับ
ด้านหลังตู้สูงด้านซ้ายมือเป็นห้องเก็บของแห้งในห้องผมก็ใช้ชุดชั้นวางของ ikea เหมือนกันครับ แต่เป็นชั้นวางในห้องเก็บเสื้อผ้าเรียกว่ารุ่น"อัลกอท" ที่เห็นตู้เตี้ยวางยาวๆตรงหน้าคือเคาท์เตอร์ซึ่งผมวางอ่างล้างจานเข้าไป 2 ช่อง ตู้สำหรับอ่างล้างจานผมก็เลือกผิดครับเพราะตู้สำหรับอ่างล้างจานจะมี 2 แบบตามอ่างล้างจานที่จะนำมาติดตั้งที่ ikea มีตู้อ่างล้างจาน 2 แบบใหญ่ ครับคือแบบที่อ่างวางอยู่บนท๊อปเคาท์เตอร์กับแบบที่อ่างยื่นยาวออกมาตรงหน้าตู้เลยครับส่วนใหญ่อ่างแบบที่เป็นเซรามิคจะยื่นออกมาที่หน้าตู้เลยครับได้อารมณ์วินเทจดีแต่เผอิญไม่ใช่แนวผมครับ
ตรงกลางเป็น island มีเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน ปัญหาของผมจะอยู่ที่ island นี่แหล่ะครับ เพราะต้องประยุกต์การใช้อุปกรณ์ของ ikea เอา เนื่องจาก ikea ไม่มีขายตู้ที่จะนำมาทำเป็น island ผมจึงต้องซื้อตู้ตั้งพื้นปกติมาเรียงไว้รอบๆเว้นที่ไว้สำหรับคนที่มานั่งกินวางขาได้และต้องใช้แผ่นปิดข้างปิดด้านในช่องวางขาเพื่อความเรียบร้อย ตอนนี้ยังไม่ได้ประกอบจึงยังไม่รู้ว่าช่องวางขาระยะห่างเมตรกว่าๆนี่ต้องใช้เสาค้ำช่วยไม๊ ใจผมไม่อยากใช้แต่ถ้าจำเป็นก็ต้องใส่ครับ

ด้านขวาใช้ตู้สูง ikea ประกบข้างและใช้ตู้ลอยบนทำให้เป็นซุ้มเพื่อใส่ตู้เย็นครับ 
พื้นไม่ได้เป็นพื้นไม้น๊ะครับลืมเปลี่ยนวัสดุตอนที่สร้างครับ
ตำแหน่งน้ำหรือไฟต่างๆควรเดินไว้แต่ต้นครับหมายความว่าก่อนทีจะวางท่อน้ำดีหรือปลั๊กไฟในห้องครัวจะต้องมาออกแบบครัวก่อนครับไม่อย่างนั้นก็ต้องมาผ่าผนังฝังบล็อคกันครับ สำหรับผมออกแบบครัวนี้มาตั้งแต่ เมื่อปีที่แล้วครับเลยให้ช่างไฟเดินบล็อคไฟฟ้ารอไว้ก่อน ลืมบอกไปครับห้องที่ออกแบบไว้สามารถเซฟข้อมูลเก็บไว้ได้น๊ะครับ แต่สำหรับผมที่ออกแบบไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วโชคร้ายที่ทาง ikea ปรับปรุง version ของโปรแกรมออกแบบผมเลยต้องมาออกแบบใหม่ครับ แต่การออกแบบใหม่ก็ไม่ได้ใช้เวลานานครับ จำได้ว่าครั้งแรกที่ออกแบบใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม. แต่ครั้งนี้ใช้ไม่ถึงชั่วโมงครับ

หลังจากที่ให้พนักงาน ikea ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆแล้วเราสามารถจะสั่งพิมพ์รายการทั้งหมดที่เราเลือกออกมาเป็นราย item ได้เลยครับดูเหมือนจะสะดวกแต่รายการเหล่านี้เป็นแค่ราคาประเมิณคร่าวๆเท่านั้นเองต้องให้พนักงาน ikea ค่อยๆคีย์รายการไปทีละรายการใช้เวลาอีกร่วม 1 ชม.







 

Create Date : 27 กันยายน 2558    
Last Update : 7 ตุลาคม 2558 16:06:40 น.
Counter : 708 Pageviews.  

73.เริ่มงานตกแต่ง

สวัสดีครับหลังจากห่างหายกันไปนานถึง 5 เดือนก็กลับมาเขียนใหม่ครับ ที่หายไปนานเพราะมีงานมารุมเร้ามากมายเหลือเกินและข้อสำคัญมีปัญหาให้แก้ไขกันมากมาย ทั้งเรื่องคนงานไม่ยอมลงงานบ้าง ทำผลงานไม่ได้ตามที่ตกลงกันบ้าง มากมายจิปาถะพอเผลอแป๊ปเดียวผ่านไป 5 เดือนแล้ว ในความเป็นจริงผมก็มาที่ไซต์งานนี่ทุกๆอาทิตย์แหล่ะครับแต่เนื่องจากไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าแบบเป็นชิ้นเป็นอันก็ไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรดีตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเลยมีอะไรให้เขียนหน่อย
เริ่มจากสวนกลางบ้านตอนนี้ต้นไม้เริ่มออกใบ เติบโตดีแล้วรอบทางเดินก็ขึ้นฝ้าระแนงเรียบร้อยแล้ว เรื่องฝ้าระแนงนี่จริงๆต้องวางแผนกันให้ดีน๊ะครับมิฉะนั้นอาจปวดหัวอย่างผมได้ ขอเริ่มเล่าเลยแล้วกันครับ
ฝ้าระแนงนอกตัวบ้านโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีให้เลือกอยู่ 2 แบบ ครับคือ 
1 แบบที่เป็นฝ้าเรียบเหมือนกับในบ้านแต่อาจใช้ฝ้ากันชื้น หรือ vivar board ก็ได้ครับ ถ้าใช้ vivar board ก็ต้องยอมรับเรื่องรอยต่อที่มันจะปรากฎออกมาหลังจากติดตั้งไปได้ไม่นานครับ
2 แบบที่ฝ้าร่องไม้ มีให้เลือกกันตั้งแต่ไม้จริง ไม้เทียม ขนาดก็มีกันให้เลือกหลากหลายสำหรับผมเลือกไม้เทียมครับไม่อยากปวดหัวกับเรื่องน้องปลวก เมื่อเลือกระแนงที่เป็นร่องก็มาถึงปัญหาว่าจะวางไม้แนวไหนดีครับ ช่างแนะนำว่าถ้าจะให้สวยก็ต้่องตามยาวแบบในภาพแต่มันจะมาพร้อมปัญหาหลายอย่างครับ คือ 1 ระยะช่องที่จะใส่ระแนงควรจะต้องหารแผ่นฝ้าลงตัวไม่อย่างนั้นแผ่นสุดท้ายมันก็จะโผล่ออกมาแค่ครึ่งแผ่นหรือเผลอๆแค่เสี้ยวเดียว 2 ระยะห่างช่องที่จะใส่ระแนงจะต้องขนาดเท่ากันตลอดทั้งแนวมิฉะนั้นจะมองเห็นความคดเคี้ยวเบี้ยวบูดของขอบปูนได้เนื่องจากแนวร่องฝ้ามันจะฟ้องเอาดื้อๆครับ แต่ปัญหานี้จะไม่เกิดครับถ้าวางแผ่นฝ้าตามขวาง(วางให้แนวชี้ออกมาจากหน้าห้อง)ฉะนั้นก่อนกำหนดแนวฝ้าให้ลองวัดช่องที่จะติดดูว่าขนาดเป๊ะอย่างที่แบบกำหนดหรือเปล่าถ้าไม่ได้แนะนำให้เปลี่ยนแนวการติดตั้งฝ้าครับ บางท่านอาจจะคิดว่าผนังมันจะเบี้ยวได้อย่างไรในเมื่อดึงเอ็น โอกาสมันมีครับถ้าช่องทางเดินยาวๆระยะเบี้ยวกันแค่ 2 ซม ก็มีปัญหาแล้วครับเพราะแผ่นฝ้าระแนงไม้เทียมแผ่นนึงกว้าง 3 ซม ถ้าเหลื่อม 2 ซมมันก็หายไปเกือบจะแผ่นนึงแล้วครับ กรณีของผมก็เบี้ยวครับสุดท้ายจึงต้องสั่งแผ่นคอนกรีตสำเร็จเอามายึดตรงของปูนเพื่อให้แนวใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่มันก็ยังดูไม่ถึงกับเป๊ะอยู่ดี
ฝ้าเรียบภายในบ้านขึ้นเรียบร้อยแล้วตำแหน่งที่เห็นเป็นรูอยู่คือรอสกัดเสาเพื่อฝังท่อน้ำทิ้งเพิ่มเข้าไปเพราะหลังจากที่ฝนตกหนักๆพบว่ารางน้ำระบายน้ำไม่ทันทำให้น้ำไหลย้อนเข้าไปที่ flashing และรั่วลงมาที่ฝ้าครับ คนที่จะทำรางน้ำแนะนำให้ทำทางลงของน้ำเยอะๆครับโดยเฉพาะถ้าพื้นที่รับน้ำมาก เมื่อไหร่ที่พื้นที่รับน้ำมากและ slope ของหลังคามากอาจเกิดปรากฎการณ์น้ำกระเฉาะได้ครับ เมื่อน้ำกระแทกเข้ากับรางน้ำแรงๆมันจะกระเฉาะ ลองจินตนาการดูว่า ก่อนที่ช่างจะยึดหลังคา metal sheet ช่างก็จะวางรางน้ำก่อน หลังจากวางรางน้ำเสร็จแล้วก็จะยึดหลังคา metal sheet โดยให้หลังคา metal sheet วางตัวอยู่บนรางน้ำ แล้วช่างก็จะยิงซิลิโคนยึดระหว่างรางน้ำและขอบของแผ่นหลังคา metal sheet เอาไว้(ซิลิโคนที่ว่านี้อายุการใช้งานโดยปกติก็จะไม่เกิน 2 ปี)คราวนี้หากรางน้ำตื้นหรือกว้างไม่เพียงพอที่จะรองรับน้ำได้แล้วน้ำล้นรางออกมาหลังจากที่ซิลิโคนหมดอายุแล้วมันก็จะรั่วลงมาใส่ฝ้าให้เห็นเป็นดวงๆครับ 

ฝ้าทางเดินก็ปูเกือบจะเสร็จแล้วเหลือแค่แนวเศษร่องเดียวซึ่งจากการคำนวณดูแล้วน่าจะใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที เรื่องเวลานี่ผมไม่ได้โม้น๊ะครับฝ้านี่เค้าขึ้นกันเร็วมากๆ คนนึงช่วยยกอีกคนยิง ปื๊ดๆ เสร็จครับ

ฝ้าทางเดินด้านนี้ยึดเสร็จแล้วแต่เหมือนตกท้องช้าง พอลองเอาซีไลน์วางทาบจากด้านใต้ท้องเพื่อตรวจสอบระดับดู มันตกท้องช้างจริงๆ เลยบอกให้ช่างแก้

ช่างไฟเจาะช่องไฟสำหรับทางเดินไว้เรียบร้อยแล้วโผล่สายมารอเตรียมใส่โคมครับ


ในห้องนอนปูพื้นไม้เป็นที่เรียบร้อย ทางบริษัทปกป้องพื้นไม้ด้วยการปูด้วยกระดาษลูกฟูกแต่ผมว่ามันยังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เลยสั่งไม้อัดมาวางทับหน้ากระดาษลูกฟูกอีกที

พื้นไม้ที่ปูคือพื้นไม้โอ๊คสีธรรมชาติ อันที่จริงนี่พื้นไม้ผมสั่งมาประมาณ ปีกว่าๆแล้วมัดจำไปแล้วด้วยครึ่งนึงอยากได้ solid oak wood แต่เชื่อไม๊ครับช่วงที่จะติดตั้งโทรบอกทางบริษัทพื้นไม้ให้เตรียมเข้ามาวัดพื้นที่จริง บริษัทบอกผมว่าพื้นไม้ที่ผมสั่งจองไว้ไม่ทำแล้วตอนนี้ที่บริษัทมีเพียงพื้นไม้สักซึ่งมันไม่เข้ากับบ้านอย่างแรงแต่ราคายิ่งแรกกว่าความไม่เข้ากันอีกครับ เอ่อลืมเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับพื้นไม้ไปครับ
พื้นไม้มีหลายชนิดมากครับถ้าจะให้ผมแบ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าจะแบ่งโดยใช้หลักเกณฑ์อะไรดี แต่ถ้าเอาในแบบที่ผมพอเข้าใจก็สามารถแบ่งพื้นไม้ออกได้เป็น 2 แบบใหญ่ๆครับคือ 
1 พื้นไม้เทียม
พื้นไม้เทียมหมายความว่าไม่มีส่วนที่เป็นไม้ชนิดนั้นจริงๆอยู่เลยเป็นสิ่งที่สังเคราะห์ขึ้นมาให้เหมือนกับพื้นไม้จริงๆ ในปัจจุบันที่เราๆท่านๆใช้กันก็จะมี
กระเบื้องลายไม้
แต่ก่อนกระเบื้องลายไม้จะไม่ค่อยเหมือนไม้เท่าไหร่เนื่องจากขนาดที่เท่ากับกระเบื้องทั่วๆไป ลายพิมพ์ที่ไม่เนียนอย่างแรงมองเห็นตั้งแต่ระยะ 5 เมตรได้ว่าเป็นกระเบื้อง ความเงาที่สะท้อนอย่างกับกระจก แต่ปัจจุบันกระเบื้องลายไม้พัฒนาไปมากโขเลยครับ เริ่มจากมีขนาดที่เท่ากับแผ่นไม้จริง ลายพิมพ์แบบ hd ตัวกระเบื้องมีผิวสัมผัสนูนสูงต่ำและการสะท้อนแสงที่เป็นลักษณะกึ่งเงากึ่งด้าน แต่ราคาก็เรียกได้ว่าแทบจะเท่ากับพื้นไม้จริงครับ ผมเชื่อว่าอีกซักหน่อยราคาน่าจะถูกลงมากเพราะปัจจุบันที่แพงเป็นเพราะค่า know how และค่าแม่พิมพ์ครับ
พื้นลามิเนต
บางบริษัทบอกว่าพื้นลามิเนตของบริษัทตัวเองแข็งแรง ทนทาน กันน้ำได้ ผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยครับว่าไม่มียี่ห้อไหนกันน้ำได้แน่นอนครับ อย่าว่าแต่กันน้ำเลยครับถ้ายี่ห้อที่ไม่ค่อยดีบางๆเนื้อหลวมๆโดนแค่ความชื้นจากอากาศก็แทบจะบวมแล้วครับ แต่พื้นลามิเนตมีข้อดีตรงที่ราคาถูกและหน้าของพื้นนี่แข็งมากขนาดว่าเอาตะปู(หัวทื่อๆหน่อยน๊ะครับ)มาขีดยังไม่เป็นรอยเลยครับ ติดตั้งง่ายวันเดียวปูได้เป็นร้อยๆตรม.เลยครับเพราะระบบการติดตั้งแค่ปูโฟมบนพื้นคอนกรีตวางแผ่นแล้วตอกๆๆให้มันล็อคกันตามลิ้นที่ออกแบบมาพอถึงริมกำแพงก็ให้อีกชิ้นส่วนคั่นเอาไว้แล้วใช้บัวปิดเก็บความเรียบร้อยด้วยซิลิโคน
กระเบื้องไวนิล
คล้ายกับกระเบื้องยางสมัยก่อนครับแต่มีความแข็งมากกว่าปัจจุบันหลายยี่ห้อทำออกมาขายกันเยอะครับเนื่องจากมีข้อดีมากมายตั้งแต่ ราคาที่ถูกกว่าทั้งพื้นลามิเนตและกระเบื้องลายไม้ น้ำหนักเบา ทนฝน แต่ไม่ค่อยทนแดด ติดตั้งง่าย เพราะแค่ทากาวบนพื้นแล้ววางทับรอกาวแห้งเป็นอันเสร็จพิธี บางบริษัทเห็นมีกระเบื้องไวนิลแบบร่องลิ้นด้วยครับเค้าเคลมว่ามันติดแน่นและเรียบร้อยกว่าแต่ผมว่ามันก็คล้ายๆกันครับ
ซีเมนต์บอร์ด
ตัวแผ่นทำจากซีเมนต์ล้วนๆเลยครับไส้ในก็ซีเมนต์ไม่มีการใส่เหล็กใดๆทั้งสิ้นแต่บางยี่ห้อก็ใส่พวกไฟเบอร์เข้าไปตัวอย่างก็อย่างเช่นยี่ห้อ conwood ของอินทรี ไฟเบอร์ซีเมนต์ถ้าจะให้แน่นอนไม่แตกก็ต้องปูบนพื้นซีเมนต์ปรับระดับครับแต่บางแบบทางบริษัทก็แนะนำว่าสามารถปูบนตงได้แต่ระยะห่างตงไม่ควรเกิน 30 ซม. หลังจากปูบนซพื้นซีเมนต์แล้วก็จะต้องเจาะปุ๊กเพื่อยึดแผ่นซีเมนต์บอร์ดไว้กับพื้นหลังจากนั้นจึงใช้ยาแนวปูนนี่แหล่ะครับเก็บรอยหัวตะปูและขัดด้วยกระดาษทรายจากนั้นใช้สีทา หลังจากทาแล้วตัวซีเมนต์บอร์ดก็จะออกมาหน้าตาเหมือนกับไม้เลยครับแต่มีความแตกต่างจากไม้อยู่อย่างนึงครับคือมันจะอมความร้อนมากกว่าไม้มาก คือถ้าหากพื้นที่ทำจากซีเมนต์บอร์ดตากแดดไว้นานๆมันจะร้อนกว่าพื้นไม้มากครับ  
2พื้นไม้จริง
ไม้ที่นิยมนำมาทำพื้นโดยทั่วไปในเมืองไทย คือ ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไม้สัก ไม้แดง ไม้โอ๊ค แต่วิธีการนำมาปูก็มีหลากหลายวิธี อีกทั้งขนาดของไม้ที่นำมาปูก็มีหลากหลายเช่นกันแต่ละวิธีมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป เอาแบบคร่าวๆที่ผมพอรู้ก็แบ่งได้ซัก 2 วิธีล่ะกันครับคือ แบบวางบนตง และแบบปูบนพื้นซีเมนต์เลย
แบบปูบนตง มีวิธีและขั้นตอนดังนี้
ยึดตงลงบนพื้นซีเมนต์
ตงที่ว่านี้ก็คือไม้เหมือนกันครับ ก่อนที่จะทำการปูไม้ลงไปบนพื้น ช่างจะทำการยึดตงลงไปบนพื้นซีเมนต์ก่อนครับ วิธีการยึดตงไม้เข้าไปบนพื้นซีเมนต์ก็มีหลายวิธีแล้วแต่ความถนัดของช่างแต่ละคน หลักการคือทำอย่างไรก็ได้ให้ตงที่ยึดลงบนพื้นซีเมนต์ได้ระดับเดียวกันทั้งผืนครับ โดยปกติช่างก็จะยิงปุ๊กลงบนพื้น เจาะไม้ตงให้เป็นรูแล้วยิงสกรูผ่านไม้ให้ยึดกับปุ๊กที่อยู่ใต้พื้น แน่นอนว่าจะต้องทำการปรับระดับของไม้ตง ดังนั้นช่างจึงจำเป็นที่จะต้องสอดเศษไม้บางส่วนลงไปตรงช่องว่างระหว่างตงไม้กับพื้นซีเมนต์เพื่อให้ตงไม้ได้ระดับกันทั้งหมด ดังนั้นจึงต้องกำชับช่างที่ทำการปรับระดับตงไม้ว่าไม้ที่จะใช้สอดเข้าไปในช่องว่างระหว่างตงไม้กับพื้นซีเมนต์ควรจะต้องเป็นไม้เนื้อแข็ง ถ้าเป็นไปได้ให้เป็นชนิดเดียวกันกับตงไม้ครับ แล้วอย่าลืมทาน้ำยากันปลวกด้วยน๊ะครับ บางที่อาจใช้น๊อตตัวผู้ตัวเมียและแหวนรองตั้งระดับของตงไม้ ถ้าใช้วิธีนี้ก็ไม่ต้องใช้เศษไม้รองด้านล่างตงไม้ครับ หลังจากที่วางตงไม้ได้ระดับแล้วทั้งหมดจึงทำการยึดไม้ที่จะต้องการปูลงบนตงไม้ครับ ก่อนขั้นตอนนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเทคอนกรีตเข้าไปในช่องว่างระหว่างตงไม้กับพื้นคอนกรีตหรือไม่ การเทคอนกรีตเข้าไปจะสามารถยึดตงไม้ไม่ให้เคลื่อนที่ได้และเสริมความแน่นหนาให้กับตัวตงไม้ ระดับที่จะเทคอนกรีตในร่องตงไม้ก็มีผลบางคนเลือกที่จะเทเต็มเสมอตงไม้เลยแต่บางคนบอกว่าเทแค่ระดับครึ่งเดียวของความสูงตงไม้เพราะต้องการให้ใต้พื้นไม้มีอากาศลดการโก่งตัวของไม้ที่จะปู 
วิธีการยึดไม้ลงบนตง
ช่างนิยมทำกันมี 2 วิธีคือ 1 การยิงลงบนหน้าไม้ตรงๆให้ไปยึดกับตงไม้ครับ วิธีนี้ง่ายแน่น แม่นยำแต่เห็นหัวตะปูซึงช่างจะต้องยิงหัวตะปูให้จมลงพื้นไม้แล้วโป๊วเก็บสีเอาครับ2 การยิงตะปูลมหรือการยิงตะปูเกลียวเข้าไปในร่องรางลิ้นโดยการยิงลักษณะนี้จะต้องยิงทำมุม 45 องศากับร่องรางลิ้น เหตุผลในการยิงตะปูลักษณะนี้เพราะไม่ต้องการให้เห็นหัวตะปูโผล่ออกมาบนพื้นไม้ครับหลังจากการยึดไม้แผ่นที่ 1 เสร็จแล้วช่างก็จะเอาไม้แผ่นที่ 2 ปูต่อจากไม้แผ่นที่ 1 โดยให้ร่องรางลิ้นสอดรับกันแล้วจึงยิงตะปูเข้าร่องรางลิ้นแผ่นที่ 2 ต่อไปจะเห็นว่าการยิงตะปูจะยิงได้เพียงตำแหน่งร่องรางลิ้นเท่านั้นดังนั้นหากไม้ที่เราต้องการจะปูหน้ากว้างเกินกว่า 6 นิ้วผมแนะนำว่าอย่าใช้วิธีการยึดไม้แบบนี้ครับ วิธีการยึดไม้โดยยิงตะปูเข้าไปที่รางลิ้นนี้อาจไม่สามารถยึดพื้นไม้ให้เรียบเสมอได้ตลอดแนวเพราะไม้มีแรงบิด โก่งมากดังนั้นหลังจากที่ช่างยึดด้วยวิธียิงเข้าร่องรางลิ้นเสร็จแล้วช่างจะต้องตรวจสอบดูว่าส่วนไหนโก่ง ซึ่งช่างก็จะต้องใช้การยิงลงบนหน้าตรงๆเพื่อบังคับส่วนที่บิดโก่งให้เรียบลงครับ 
วิธีการขัดพื้นไม้
ช่างจะใช้เครื่องขัดโดยปกติจะใช้เครื่องตัวใหญ่ๆที่เรียกว่ารถถัง ปรับระดับพื้น รถถังที่ว่านี้เป็นเครื่องขัดไม้สายพานขนาดใหญ่ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ดังนั้นตอนที่ช่างกำลังขัดอยู่ก็ขอให้ท่านเจ้าของบ้านอยู่ห่างๆเลยครับเพราะนอกจากเสียงที่ดังไป 8 บ้าน 10 บ้านแล้วยังมีฝุ่นไม้และควันเสียจากเครื่องออกมาอีกครับ วิธีการขัดก็จะขัดไล่จากผ้าทรายหยาบไปละเอียดก็แล้วแต่ความชำนาญของช่างและระดับความเรียบของพื้นว่าจะใช้ผ้าทรายเบอร์อะไรครับเบอร์ที่จะช่างจะเลือกใช้ก็ประมาณ 60 80 100 120(เบอร์ยิ่งมากยิ่งละเอียดครับ) หลังจากขัดหยาบด้วยรถถังใหญ่ก็จะมาเก็บด้วยรถถังเล็กที่เป็นงานละเอียด และขัดด้วยมือในส่วนที่เครื่องเข้าไม่ถึงเพื่อให้พื้นเรียบโดยจะจบลงที่ประมาณเบอร์ 320 ครับ
วิธีการลงสารเคลือบหน้า
หลังจากขัดพื้นเสร็จแล้วก็ต้องลงสารเคลือบหน้าครับเพราะสารเคลือบหน้ามีคุณสมบัติปกป้องพื้นไม้จากอากาศพร้อมทั้งเป็นฟิลม์บางๆที่มีความแข็งแรงสูงมากๆ สารเคลือบหน้าก็มีให้เลือกหลายประเภทแต่ที่นิยมในเมืองไทยก็จะเป็นโพลียูริเทนครับยี่ห้อดังๆในตลาดก็ เบเยอร์ เคมเกรซ แล้วแต่ชอบครับ การทาโพลียูริเทนจะต้องผสมตัวทำละลายตามอัตราส่วนที่ทางบริษัทให้มาครับแต่หลักการทั่วไปคือพยายามทาบางๆเพราะหากว่าช่างทาหนาเกินไปผิวจะไม่เรียบครับ ปกติช่างจะทา 3 รอบเป็นอย่างต่ำ ในแต่ละรอบที่ทาจะต้องรอให้แห้งและขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียดตั้งแต่เบอร์ 320 ขึ้นไปสาเหตุที่จะต้องใช้กระดาษทรายขัดในทุกรอบที่ทาเป็นเพราะเมื่อไม้ถูกสารเคลือบหน้าจะทำให้เสี้ยนไม้มันเด้งตัวขึ้นมา(เสี้ยนไม้มีขนาดเล็กมากๆ)เราจำเป็นที่จะต้องใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดไปตัดเสี้ยนที่มันเด้งขึ้นมาครับ มีเทคนิคการทาอยู่นิ๊ดนึงครับคือในแต่ละรอบที่ทาทับหน้าชั้นก่อนหน้าควรจะผสมตัวทำละลายให้มากขึ้นครับกล่าวคือให้โพลียูริเทนมีความเข้มข้นน้อยลงเรื่อยๆ ในรอบสุดท้ายที่ทาเอาให้บางๆเลยครับแล้วพื้นจะเรียบเนียน ก่อนขั้นตอนการลงสารเคลือบหน้าถ้าหากคิดว่าสีไม้ที่ได้มาไม่สม่ำเสมอหรือไม่ชอบโทนสีไม้ที่ปูอยู่ก็สามารถย้อมสีไม้ได้ครับโดยช่างจะผสมสี ดำ เหลือง แดง ให้ได้เฉดสีที่เจ้าของบ้านต้องการ ถามว่าทำไมไม่ย้อมมันตั้งแต่ก่อนขัดคำตอบคือสีย้อมมันจะอยู่แค่ผิวๆขัดก็หลุดลอกออกครับ แล้วอีกอย่างก่อนทำการขัดหน้าไม้จะยังดูสีจริงๆไม่ค่อยออกครับ โดยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบย้อมสีไม้ครับชอบที่มันเป็นสีธรรชาติ ช่างบางคนบอกว่าไม้ที่นำมาปูสีมันไม่สม่ำเสมอเลยต้องการย้อมเพื่อให้สีไม้ออกมาคล้ายกันแต่ความจริงแล้วผมว่าไม้มันสวยก็เพราะสีมันไม่เหมือนกันนี่แหล่ะครับ การที่เราไปย้อมสีไม้มันจะทำให้เห็นลายไม้ไม่ค่อยชัดด้วยครับถ้าจะย้อมก็ต้องย้อมทั้งหมดไม่อย่างนั้นมันจะหลอกตาครับ ไม้บางแผ่นลายชัด บางแผ่นลายไม่ชัด 

แบบปูบนพื้นซีเมนต์ มีวิธีและขั้นตอนดังนี้
ปรับพื้น
ปรับพื้นให้ได้ระดับขัดมันฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆไม่ง่ายครับการปรับพื้นให้ได้ระดับจะต้องได้ระดับจริงๆแค่ดีดเต๊าตรงแนวกำแพงแล้วปาดตรงตรงกลางห้องอาจจะเป็นแอ่งก็ได้ดังนั้นช่างจะต้องสร้างระดับในทุกๆ1 ตรม.ครับโดยอาจจะปั้นเป็นปูนหรือจะใช้ตะปูคอนกรีตตอกโดยขึงแนวเทียบจากเส้นเต๊าตรงขอบกำแพง ถ้าหากปรับแล้วพื้นยังไม่ได้ระดับก็ยังสามารถแก้ไขได้ครับโดยใช้ปูนที่สามารถสร้างระดับได้ในตัวที่ homepro มีขายครับ มีหลายยี่ห้อด้วยแต่ที่เห็นใช้ๆกันก็ lanco ครับราคาก็แพงกว่าปูนปกติอยู่มากโขทีเดียว หลักการของปูนที่สามารถสร้างระดับได้ด้วยตัวเอง(self leveling)คือมันเหลวมากกว่าปูนปกติครับคือแทบจะเป็นน้ำอยู่แล้วขั้นตอนการใช้ก็ต้องทาน้ำยาประสานก่อนแล้วจึงเท ปูน self leveling 
ปูรองพื้น
โดยปกติช่างจะปูวัสดุรองพื้นก่อนที่จะทำการปูจริงเพื่อความเรียบของพื้นป้องกันปัญหาแนวแอ่งปูนที่ไม่ได้ระดับ หลายคนคงสงสัยว่าถ้ามีวัสดุรองพื้นก่อนแล้วจะต้องปรับพื้นซีเมนต์ให้ได้ระดับทำไม คำตอบคือวัสดุรองพื้นแค่ช่วยปรับระดับเล็กน้อยเท่านั้นเองครับถ้าระดับต่างกันมากๆมันย่อมไม่สามารถช่วยได้ครับ วัสดุรองพื้นก็แล้วแต่ความถนัดของช่างแต่ละคนแต่ก่อนใช้ไม้อัดทาน้ำยากันปลวก แต่เดี๋ยวนี้เห็นช่างใช้ viva board ครับเนื่องจากไม่ต้องทาน้ำยากันปลวกและปลวกก็ไม่กินด้วย ราคาอาจจะสูงกว่าไม้อัดนิ๊ดหน่อยแต่ผมว่าคุ้มครับ
ปูพื้นไม้จริง
หลังปูรองพื้นเสร็จแล้วช่างจะทากาวลงบนแผ่นไม้ที่จะปูและติดลงบนวัสดุรองพื้นเลยครับโดยกาวที่ใช้ก็จะเป็นกาวลาเท็กซ์ครับ แต่ก่อนผมคิดว่ากาวลาเท็กซ์มันจะแน่นเร้อ เอาเข้าจริงๆเชื่อไม๊ครับว่าถ้าพยายามดึงไม้ที่ติดด้วยกาวลาเท็กซ์ออกเนื้อไม้จะฉีกก่อน ไม่น่าเชื่อว่ามันยึดเกาะดีกว่าเนื้อไม้เกาะกันเองอีกครับแต่ต้องเป็นกาวลาเท็กซ์คุณภาพดีๆน๊ะครับ ปกติเห็นช่างใช้กันแค่ 2 ยี่ห้อ kot-100 กับ TOAแดง ครับ การปูพื้นไม้จริงช่างจะเว้นระยะห่างจากผนังประมาณ 1 ซม.แล้วหาเศษไม้ยัดไว้ไม่ให้ไม้ที่ปูติดชิดผนังเพื่อป้องกันการขยายตัวของไม้ครับ โดย 1 ซม.ที่ว่านี้จะเป็นระยะที่ถูกบัวไม้ปิดทับไปเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการปูพื้นไม้ แต่บางบริษัทก็ปูโดยวิธีอัดครับคืออัดเข้าลิ้นกันไปเรื่อยๆครับ วิธีนี้พื้นต้องได้ระดับจริงๆครับไม่อย่างนั้นเดินไปเดินมาไม้กระเด้งขึ้นมาแน่ๆครับ
ขัดพื้น
ขั้นตอนนี้ก็เหมือนที่เขียนมาข้างต้นในวิธีขัดพื้นไม้ จากนั้นก็ลงสารเคลือบหน้าครับ

จะพบว่าขั้นตอนการขัดพื้นและทำสีจะมีปัญหาตามมามากที่สุดครับทั้งปัญหาเสียง เสียงดังจากการใช้รถถังขัดพื้น กลิ่น กลิ่นจากสารเคลือบหน้า และความเลอะเทอะ จากการขัดพื้นไม้บางท่านอาจสงสัยว่าขัดพื้นไม้มันเลอะเทอะยังไง ถ้าท่านได้ไปเห็นสภาพตอนที่ช่างขัดจะหายสงสัยทันทีครับ ฝุ่นละอองไม้ปลิวว่อนทั่วทั้งบริเวณ ผนังที่ทำสีเสร็จแล้วจะเปลี่ยนสีไปในบัดดลเนื่องจากฝุ่นไม้ หนำซ้ำฝ้าก็ยังเปลี่ยนสีอีกด้วย อาจมีคนตั้งคำถามว่าอย่างนี้รองขัดพื้นเสร็จแล้วค่อยทำสีก็แก้ปัญหาได้แล้วสิ ใช่ครับแต่ถ้าทำอย่างนั้นท่านก็ต้องเสี่ยงกับการที่ช่างสีจะทำพื้นท่านเสียหายจากนั่งร้านที่เลื่อนไปมาบนพื้นไม้ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือปัญหาจากสีที่หกลงมาบนพื้นไม้ ในความเป็นจริงก็สามารถป้องกันพื้นได้ครับโดยใช้ไม้อัดปูทับหน้าป้องกันงานสีแต่ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านเจ้าของบ้านก็คงต้องเลือกเอาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับ
ดังนั้นจึงมีคนคิดทำไม้พื้นแบบที่ขัดและลงสารเคลือบหน้าแล้วเรียกกันว่าพื้นไม้สีสำเร็จ แน่นอนครับว่าราคาก็ย่อมแพงว่าไม้ปกติอยู่มากโข อย่างเช่นถ้าเป็นไม้สักอาจจะตรม.ละ 2500-3000 บาท แต่ถ้าทำสีสำเร็จก็จะประมาณ 4000 นิ๊ดๆครับ

นอกจากพื้นไม้เทียมและพื้นไม้จริงแล้วมีพื้นไม้อีกชนิดนึงที่เป็นนวัตกรรมใหม่เป็นการประยุกต์ลดต้นทุนของพื้นไม้จริงเรียกว่า engineering floor เป็นการนำไม้จริงบางๆมาปะหน้าลงบนพื้นไม้ราคาถูกเพื่อลดราคาต้นทุนและการบิดตัวของไม้ครับ โดยปกติแล้ว engineering floor จะเป็นไม้แบบที่ทำสีสำเร็จมาแล้วครับวิธีการปูก็จะคล้ายๆกับการปูบนพื้นซีเมนต์ครับแต่มีขั้นตอนการปูโฟมเพิ่มเข้ามา คือ ปรับพื้น ปูรองพื้น ปูโฟม ปูพื้นไม้ engineering floor โดยวิธีการอัดเข้าลิ้น
หมายเหตุ
ปูโฟม
หลังจากปูรองพื้นเสร็จแล้วจะต้องปูโฟมต่ออีกชั้นเพื่อให้พื้นไม้จริงที่จะปูทับวัสดุรองพื้นแน่นครับ ช่างบางคนบอกว่าโฟมรองพื้นที่เหมาะที่จะนำมาใช้รองคือโฟมดำ EVA แต่โดยทั่วไปผมเห็นช่างจะใช้โฟมขาวๆบางๆกันครับ
 ที่บ้านผมใช้พื้น engineering floor อัดเข้าลิ้นครับเหมือนในรูปจะเห็นว่าแผ่นสุดท้ายที่ติดตั้งจะต้องตัดแผ่นออกครึ่งนึงคือต้องเลือกระหว่างตัดแผ่นหน้าประตูทางเข้าหลักหรือหน้าประตูอลูมิเนียมออกสวน ผมเลือกตัดที่หน้าประตูอลูมิเนียมออกสวนครับ


ด้านขวาบนเป็นพื้นกระเบื้องภายในตัวบ้านปูระดับเสมอกับขอบประตูอลูมิเนียมส่วนด้านขวาล่างเตรียมพื้นขดมันไว้รอปูพื้นไม้เทียม conwood ครับ


ฝ้าระแนงสวนภาในตัวบ้านขึ้นเสร็จแล้ว

ภายในห้องน้ำใช้เครื่องทำน้ำร้อนแบบหม้อต้มของ stiebel หวังว่าน้ำน่าจะนิ่งเวลาตอนอาบน้ำเพราะจากประสบการณ์การอาบน้ำพบว่าถ้าใช้หม้อต้มน้ำร้อนแล้วมันชอบหนาวๆร้อนๆตามแรงดันของปั๊มถึงแม้ว่าผมจะใช้ปั๊มน้ำแบบมีหม้อพักขนาดใหญ่แล้วก็ตามแต่น้ำก็ยังไม่นิ่งเลยคิดว่าจะลองใช้เครื่องทำความร้อนแบบหม้อต้มของ stiebel ดู เผื่อว่ามันจะนิ่งจากที่เคยใช้มาเครื่องทำน้ำให้ร้อนในประเทศไทยที่ใช้กันทั่วๆไปมี 3 แบบครับคือ
1.เครื่องทำน้ำอุ่น ตัวเครื่องจะโชว์ให้เห็นกันจะๆในห้องน้ำ สมัยก่อนนิยมกันมากครับเพราะติดตั้งง่าย อุณหภูมิน้ำนิ่งมากอุณภูมิสูงสุดที่ทำได้ขึ้นอยู่กับจำนวน watt ที่ซื้อ ปัจจุบันยังคงความนิยมอยู่แต่อาจจะน้อยกว่าแต่ก่อนเนื่องจากสามารถใช้กับน้ำได้เพียงจุดเดียวอีกทั้งยังดูไม่ค่อยเรียบร้อย หลักการทำงานง่ายมากครับคือตัวเครื่องจะมีช่องทางน้ำเข้าซึ่งเป็นน้ำเย็นเมื่อน้ำเย็นผ่านเข้าไปในตัวเครื่องน้ำก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อผ่านออกมาครับ กลไกของเครื่องทำน้ำอุ่นในแต่ละบริษัทจะแตกต่างกันครับบางแบบก็ใช้แบบหม้อต้ม บางแบบใช้ขดลวด ในเครื่องทำน้ำอุ่นนี้จะมีสวิสท์วัดแรงดันน้ำอยู่ครับ ถ้าแรงดันน้ำไม่ถึงเครื่องจะหยุดการทำงานทันที ที่เป็นอย่างนี้เพราะถ้าเครื่องยังคงทำความร้อนอยู่เมื่อน้ำไหลเอื่อยๆเข้าไปอยู่ในขดลวดหรือหม้อต้มนานๆอุณหภูมิน้ำที่ออกมาอาจจะลวกคนใช้ได้ดังนั้นการตัดการทำงานของเครื่องเลยดูจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าครับ
2.เครื่องทำน้ำร้อน
ปัจจุบันน่าจะเป็นตัวเลือกที่นิยมที่มากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากสามารถใช้กับน้ำได้มากกว่า 1 จุด โดยเฉพาะสามารถใช้กับอ่างอาบน้ำได้ครับ ตัวเครื่องจะถูกเก็บซ่อนอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากจะให้ซ่อนไว้ตรงไหนโดยส่วนใหญ่แล้วจะวางไว้ใต้อ่างล้างหน้า หลักการทำงานคล้ายกับเครื่องทำน้ำอุ่นครับคือมีช่องน้ำเย็นเข้าเมื่อน้ำเย็นผ่านเครื่องก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นครับ แต่ที่ต่างกับเครื่องทำน้ำอุ่นคือโดยปกติกำลัง watt ของเครื่องทำน้ำร้อนจะสูงกว่าและการติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนจะต้องเดินสายน้ำร้อนซ่อนเอาไว้ในผนังเพื่อไปจ่ายให้กับสุขภัณฑ์แต่ละชิ้นทำให้ค่าเดินสายน้ำดีมีราคาที่สูงขึ้นมากเพราะท่อแต่ละท่อที่ต่อไปจะต้องเป็นท่อทนความร้อน ใช้ท่อพีวีซีสีฟ้าๆไม่ได้ครับ แต่ก่อนช่างจะใช้ท่อทองแดง แต่เดี๋ยวนี้มีทางเลือกอื่นแล้วครับ ท่อ ppr ก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่ผมใช้ครับ ppr ย่อมาจาก Polypropylene Random Copolymer สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 95 องศาเซลเซียส น้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นสูง ข้อต่อใช้การละลายท่อเชื่อมเป็นเนื้อเดียวน่าจะไม่รั่วแต่ของผมก็รั่วครับอาจจะเพราะยังละลายได้ไม่ถึงที่ก็ได้--"แต่ต้องเป็นเส้นที่คาดสีแดงน๊ะครับถึงจะทนอุณหภูมิได้ 95 ถ้าคาดสีขาวจะทนได้ประมาณ 60 องศาเซลเซียส นอกจากท่อ ppr แล้วก็มีพวกท่อน้ำดำ pe ที่ใช้ต่อในจุดที่อาจมีการทรุดตัวได้เช่นภายนอกบ้านแต่ก็ไม่สามารถใช้กับน้ำร้อนได้ครับ

เสาในสวนที่ทำแล้วขัดมาหลายทีตัดสินใจกรุหินครับเนื่องจากช่างไม่สามารถเทคอนกรีตได้ตามขนาดที่บอกได้

สไตล์หินก็เหมือนเดิมครับคือดำอินเดียพ่นทรายปั่นแปรง หน้าตาเหมือนกระเบื้องเลยเพียงแต่ขอบก็ยังคงวัสดุหินเหมือนหน้าหินถ้าเป็นแกรนิตโต้ด้านข้างจะเห็นเลยครับว่าเป็นกระเบื้อง

เกเบียลวอลข้างบ้านเสร็จแล้วครับ ตอนนี้ช่างรู้แล้วว่าต้องทำอย่างไรใช้เวลาแค่ 3 อาทิตย์ก็เสร็จแล้วครับ

อีกด้านของข้างบ้านครับ

ฝ้าภายในห้องนอนปลายสุดของฝ้าก่อนถึงรางอลูมิเนียมมีร่องม่านเผื่อไว้ครับขนาดความกว้าง 20 ซม.

ฝ้าระแนงหน้าบ้านตรงตำแหน่งเสาเว้นว่างไว้รอให้ช่างติดตั้งหินเสร็จก่อนแล้วจึงค่อยมาปูต่อครับ
เสาหินหน้าบ้านอีกต้นก็เว้นฝ้าระแนงไว้ครับ เนื่องจากเสาที่หล่อออกมาล้มดิ่งไปมากทำให้ต้องสกัดคอนกรีตออก สกัดจนเจอเหล็กเลยครับ ให้วิศวกรมาดูบอกว่ายังโอเคอยู่เพราะเสาต้นนี้ไม่ได้รับน้ำหนักอะไรมากนัก

ฝ้าระแนงข้างตัวบ้านก็ติดตั้งเสร็จแล้วเช่นกันครับ ถ้าติดตั้งฝ้าระแนงแนวนี้ปัญหาจะน้อยมาก

พื้นห้องคาราโอเกะก็ปูเสร็จแล้วผนังรออิฐเทียมมาตกแต่ง แล้วไว้ค่อยมาดูกันว่าอิฐเทียมติดตั้งอย่างไรแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร

มุมครัวของบ้านครับผมลดระดับเพดานลงมา 30 ซม.ชุดครัวผมใช้ของ ikea ซึ่่งต้องเข้าไปออกแบบและเลือกวัสดุอุปกรณ์เองแต่ไม่ยากเลยครับไว้จะอธิบายวิธีการใช้คร่าวๆในครั้งถัดไปครับ

นี่คือส่วนตู้ไฟที่ถัดมาจากส่วนครัวครับกะว่าจะทำตู้กรุตู้ด้วยเฟอร์นิเจอร์ครับ

ในส่วนของครัวมีพื้นที่ที่เอาไว้เก็บของซ่อนไว้ด้านในสุดเอาไว้เก็บพวกของแห้งครับ ชั้นวางที่จะนำมาติดตั้งในนี้ก็เป็นชุดของ ikea เช่นกัน

ก่อนจะทำการสั่งตู้ ikea ก็ต้องวัดขนาดและระยะกันอีกครั้งเพื่อความมั่นใจ

จริงๆแล้วก่อนที่จะติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมผมก็วัดระยะเทียบกับขนาดของตู้ ikea แล้วแต่พอไปตรวจสอบขนาดอีกทีจึงพบว่าตู้ ikea ต้องติดตั้งขาด้วยซึ่งขาจะมีขนาดประมาณ 7-10 ซม. ขนาดตัวตู้ล่างอยู่ที่ 80ซม. ระยะท๊อปที่จะมาวางบนตัวตู้อีก 2 ซม.ระยะกระจกผมเผื่อไว้ที่ 87 ซม.เลยไม่พอครับเกินมาก 2 ซม.มันจะกินเข้าไปในวงกบ ซึ่งวงกบมีขนาดประมาณ 3 ซม.สงสัยคงต้องปู glass coat เข้าไปในทุกด้านของหน้าต่างเพื่อทำให้ระยะวงกบเหลือเพียง 1 ซม. ในทุกๆด้านแล้วครับ

ต้นไม้ที่วางถัดจากถังน้ำรอที่จะลงดินเมื่อไซต์งานเรียบร้อยครับ

ทางเข้าส่วนที่เป็นประตูตอนนี้ให้ช่างทำบานมาใส่อยู่ครับ ประตูที่ผมใช้เป็นประตูสำเร็จรูปและเลือกใช้วงกบแบบแห้งครับ วงกบจะมี 2 แบบครับคือแบบเปียกกับแบบแห้ง แบบเปียกจะขึ้นวงกบตอนที่ช่างกำลังก่อกำแพงครับโดยตอกตะปูเป็นระยะๆด้านนอกของตัววงกบแล้วเทคอนกรีตอมตะปู ตะปูจะเป็นตัวประสานระหว่างคอนกรีตกับวงกบไม้ครับโดยทั่วไปไม้ที่ใช้ก็จะเป็นไม้เต็ง หรือไม้แดงครับ  แบบแห้งจะเป็นการสร้างเสาเอ็นขึ้นมาแล้วฉาบเรียบรอวงกบสำเร็จรูปมาติดครับ วิธีนี้สะดวก วงกบสะอาด และรวดเร็ว แต่การขึ้นเสาเอ็นให้ได้ขนาดเป๊ะๆเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากครับ ช่างใช้เหล็กกล่องมาทำเป็นแบบเพื่อใช้ในการฉาบไม่อย่างนั้นจะได้ฉากค่อนข้างยากโดยเฉพาะถ้าช่างไม่ค่อยมีความชำนาญด้านก่อฉาบแบบที่บ้านผมเนี่ยครับ บริษัทประตูบอกว่าอีกประมาณ  1 เดือนนับจากนี้ประตูและวงกบจะเสร็จครับ

ร่องของประตูอลูมิเนียมค่อนข้างจะหลายร่องครับเพราะตัวประตูประกอบไปด้วยบานทั้งหมด 6 บาน คือข้างละ 3 บาน ก็ต้องมี 3 ร่องโดยร่องสุดท้ายบานจะถูก fix อีก 2 รางไว้ใส่มุ้งลวดครับ แต่ที่ต้องมี 6 เพราะ spec ของบริษัทต้องเลือกแบบ 6 ร่องครับ 
ผนังคอนกรีตหล่อที่ทำตั้งแต่ต้นตอนช่างโป๊วฝ้ามาโป๊วทำสีโป๊วเลอะ แต่โชคดีที่ลองเอาเกรียงขูดๆแล้วออก กำลังคิดอยู่ว่าตอนช่างสีเข้านี่จะเลอะไหมเนี่ย

เห็นแนวสีโป๊วเลอะขอบกำแพงด้านบนเพียบเลยครับ

หน้าบ้านเริ่มทำการขุดดินเพื่อจะเทฐานรากสำหรับเกเบรียนวอล์แล้วครับขุดลงไปลึกพอประมาณ

ขุดได้หน้าฉากมากสงสัยว่าถ้าฝนตกจะถล่มลงมาไม๊เนี่ย
ตรงนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างกำแพงข้างบ้านกับกำแพงหน้าบ้านครับระดับมันค่อนข้างจะต่างกันมากครับคือต่างกันประมาณ 1 เมตรเลยทำให้มันจบลำบากครับ





 

Create Date : 27 กันยายน 2558    
Last Update : 7 ตุลาคม 2558 16:06:55 น.
Counter : 1526 Pageviews.  

72.ต้นไม้2+พื้น7

ช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งครับทั้งเรื่องงานประจำ ทั้งเรื่องคนงาน ทำให้งานไม่ค่อยคืบ คาดว่ากว่าจะมาอัพอีกทีก็อีกพักใหญ่ๆครับ
หลังคากำลังจะมาแล้ว ฝ้ามาก่อนแต่ทำไม่ได้เพราะถ้าฝนมาอาจมีเสียหายได้ฝ้าเลยต้องรอไปก่อน ทำแค่เพียงโครงรอไว้ หลังคาให้คำมั่นว่าจะเข้ามาภายในอาทิตย์หน้า พื้นรอบบ้านกั้นไม้ไว้เตรียมปรับระดับเพื่อวางพื้นไม้เทียม conwood ครับ

ผนังเริ่มทาสีรองพื้นแล้วครับ  เตรียมลงสีจริง

ด้านหน้าก็เหมือนกันครับเตรียมเทปรับระดับแล้ว

ตอนนี้ใช้ทางเดินชั่วคราวก่อน

ต้นไม้เริ่มแตกใบแล้วครับแสดงว่าไม่ตาย^^

ช่างอลูเริ่มเข้ามาติดตั้งรางแล้ว

ประตูอลูมิเนียมที่รอการติดตั้ง

รางล้อภายในประตูเลื่อนอลูมิเนียม

วัดขนาดและทำความสะอาดพื้นก่อนติดตั้ง

ผมถามช่างก่อนติดตั้งว่าทำความสะอาดร่องรึยังช่างก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วแต่พอมาดูดีๆพบว่ายังมีเศษปูนอยู่เลยจึงต้องขอให้ช่างอลูรอทำความสะอาดเสร็จก่อนค่อยติดตั้ง ไม่อย่างนั้นถ้าท่อระบายไม่สะดวกอาจน้ำท่วมได้ครับ

เศษปูนในร่องถูกเก็บไปหมดแล้ว
ช่างกำลังตรวจสอบร่องอลูกับรางน้ำสแตนเลสว่าได้ระดับไหม






 

Create Date : 20 เมษายน 2558    
Last Update : 23 กันยายน 2558 15:11:59 น.
Counter : 1166 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

Rigidbuild
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 41 คน [?]




Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Rigidbuild's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.