ซ่อม ปั๊มน้ำ mitsubishi w-255Q5 แบบอัตโนมัติ - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ปั๊มน้ำ บ้านคุณตาผมใช้งานมาได้ 3 ปี ยี่ห้อดีด้วย mitsubishi wp-255Q5 (ของใหม่เลยนะครับ แต่บ้านพี่ๆ ที่ทำงาน ยี่ห้อเดียวกัน อยู่กันเป็น 10 ๆ ปี ) ปัญหา ปั๊มน้ำมีดังนี้ 1. มอเตอร์ไม่หมุน มีเสียง หึ่งๆๆ เหมือนจะหมุนแต่ไม่หมุน (วิธีแก้ไขด้านล่างครับ) 2. มอเตอร์หมุน แรงดันน้ำทางออก ไม่แรง (วิธีแก้ไข ด้านล่างครับ) 3. มอเตอร์หมุน ตลอดเวลา ไม่ยอมตัด ( วิธีแก้ไข ด้านล่างครับ) ทั้งหมดที่กล่าวมา คือ ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งผมเอง ก็มีเวลาซ่อมเพียงแค่วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ ที่กลับบ้านซึ่งผมเองอยู่ในตัวเมือง บ้านที่อยู่ที่คิดว่า บันปลายชีวิตคงมาใช้ชีวิตแถวบ้านนา ชายทุ่ง  ซึ่งก็ได้ สร้างบ้าน ทำระบบอำนวยความสะดวก หลายๆ อย่าง เข้าเรื่องหละกันครับ  ตามที่พูดมา  หากใครติดปัญหาเครื่องปั๊มน้ำ  จะได้ แก้ไขด้วยตัวเองได้ครับ สภาพปั๊ม 3 ปี สนิมกิน แถวๆ นี้คือ น้ำไม่ดีจริงครับ  ภาพบน คือ ท่อทางออกของน้ำไปยังตัวบ้าน มีวาล์ว เปิด ปิด ไว้ครับ ส่วนท่อน้ำเข้า ไม่มีวาล์ว เปิด ปิด น้ำ ซึ่งผมต่อตรงจากถังพักน้ำ จริงๆ แล้วต่อทำ ผมไม่ได้คุมงานครับ เลยไม่ได้มาดูแล ภาพบน หลังจาก ตัด ต่อ ใส่ ยูเนียน สำหรับ service เอาไว้ เปลี่ยนหรือ ซ่อมปั๊มจะได้ไม่ต้องตัดท่อน้ำครับ ภาพบน คือ ใส่ ยูเนียน ออกจากท่อพักน้ำ จริงๆ แล้ว ผมแนะนำว่า ใส่วาล์วน้ำก่อน แล้วใส่ ยูเนียนนะครับ ถึงจะดีกว่า แบบผม จากภาพทั้งหมด ข้างบน ก็ได้แก้ไข ดังนี้ - เพิ่มยูเนียน เส้นน้ำเข้า  - ใส่ วาล์วน้ำทางเข้า ภาพ หลังจากตัดและใส่ยูเนียน เพื่อจะทำการ ถอด มอเตอร์ ง่ายๆ และ น้ำไม่ไหล ก็ใส่ วาล์วน้ำไปด้วย ก่อนหน้านั้นไม่มีวาล์วน้ำปิด ทางเข้าปั๊มครับ จะเห็นว่า จริงๆ แล้ว น่าจะใส่ วาล์วน้ำก่อน และ ค่อยใส่ ยูเนียนนะ 55 แต่ไม่เป็นไรครับ เพราะว่า ผมทำเอง และ แก้ไขเอง อย่างน้อยๆ อย่าให้น้ำในถัง ตอนซ่อมมันไหลทิ้งเป็นพอครับ แก้ปัญหา มอเตอร์ไม่หมุน มีเสียง หึ่งๆๆๆ เหมือน จะมอเตอร์พยายามหมุน แต่ไม่หมุนนะครับ วิธีการแก้ไข - หาไขควงแบน จิ้มด้านหลัง มอเตอร์ แทงเข้าไปครับ แล้ว หมุนซ้าย หมุนขวา ปรากฎว่า ถ้ามันหมุน พูดง่ายๆ คือ แกนมอเตอร์ มันไม่หมุนครับ  ผมจำเป็นต้องรื้อครับ แต่ไม่ได้ถ่ายภาพไว้ ถอดมอเตอร์ ออกมา แล้วมาทำความสะอาด  บอกตรงๆ เลยว่า สนิมกินที่ แก้นมอเตอร์ ตรงใบพัดปั๊มน้ำครับ หลังจากนั้น ขัดกระดาษทราย และ ประกอบเหมือนเดิม แกนมอเตอร์ หมุนแบบ ง่ายๆ เลยครับ (ไม่ได้ถ่ายภาพไว้ เพราะว่า ไม่มีเวลามาถ่ายครับ รีบซ่อมรีบประกอบครับ) หลังจากนั้น มาประกอบ เหมือนเดิม เปิดวาล์วน้ำ ทั้งทางเข้า และ ทางออก มอเตอร์ หมุนแล้ว ทำงานแล้ว เย้ๆๆๆๆ แต่.... ระบบปั๊มน้ำ ปกติจะตัด หรือไม่ทำงาน ก็ต่อเมื่อเราไม่ได้เปิดน้ำ มอเตอร์จะไม่หมุน แต่นี่ หมุนตลอดครับบบบบบบ... เห้อ ... เมื่อจะซ่อม แล้วผมก็ถือโอกาส เปลี่ยนอะไหล่ เลย  ด้านบนโอริง หน้าแป้นใบพัดครับ ซื้อ online มาราคา  60 บาท รวมๆ ส่งก็ ร้อยก่าบาทนะครับ พอดีผมไม่ได้ไปบ้านนอก ก็เลยสั่งไว้ครับ  ด้านบน เค้าเรียกว่า จานบิน ตัวนี้ แท้ครับ สั่ง online มาเหมือนกัน ราคาราว 230 บาท ครับ  เปลี่ยนใหม่เลยครับ  pressore switch หากของแท้ แพงเอาการอยู่ครับ ผมซื้อแถวๆ บ้านนอก ก็ได้ตัวนี้มา ครับ ราคา 250 บาท หากซื้อของแท้ หาๆ กันดูครับ คงไม่ต่ำกว่า 500 บาทแน่ๆ  ใบพัด เดิมๆ ใช้งานได้ครับ ก็เปลี่ยนใหม่ หากซื้อของแท้ คงแพงครับ เอาใกล้เคียงครับ ราคา 350 บาท ครับ ทองเหลืองเหมือนกัน ขนาดเท่ากัน เป็นอะไหล่ เฉพาะรุ่นครับ แต่ไม่ได้ตีตรา mitsu นะครับ ใช้งานได้เหมือนกัน  เทียบกับ ใบพัดเดิมๆ  ภาพบน คือ ตัวยื่นๆ คือ ต้องเอาออกมาชนกับหน้าแป้นปิด ภาพบน คือ ตัวนี้ เอาไว้ชนกับ แกนมอเตอร์ สั่งเกตุ ดีๆ ว่า จะยาว และ สั้น ตรงแกนของมอเตอร์ แนะนำว่า ตอนประกอบ ต้องดูดีๆ นะครับ เพราะว่า จะมีบาก ตอนที่มันพัง จะมีลิ่ม เล็กๆ เป็นเหล็ก ขึ้นสนิม แต่ผมหาไม่ได้ เพราะว่า ร้านไม่มีขาย ผมต้องเอาตะปู ตอกกริปที่เป็น อะลูมิเนียมเล็ก แทนลิ่มครับ ถ้าไม่ใส่ มันจะอาจจะทำให้แกนหมุน แต่ใบพันไม่หมุนตามนะครับ อย่างน้อยๆ ต้องหาลิ่มหรือสลักมาตีใส่ตอนประกอบ น๊อตหน้าใบพันครับ หลังจากนั้นประกอบเหมือนเดิม ทุกอย่าง  ตอนนี้ เปลี่ยนอะไหล่ดังนี้ - โอริงปิดฝาใบพัน - จานบิน หรือ  แอร์ชาร์เจอร์ ถ้าหาใน internet - pressor swith - ใบพัด เปลี่ยนทั้งหมดแล้ว เตรียมพร้อมทดสอบ และแล้ว ทุกอย่าง ทำงาน ปกติหมดทุกอย่างครับ แต่ น้ำไม่ออก แรงดันไม่มี.... ผมก็หาสาเหตุ ว่าทำไม น้ำไม่ไหล่ออกมา ทั้งๆ เปลี่ยนแล้วทุกอย่าง มอเตอร์ทำงานตลอด ไล่จนเจอปัญหาคือ สปริงครับ  ปัญหาที่เกิดขั้นทั้งหมด  - มอเตอร์ไม่ตัด - น้ำไม่ไหล  สรุป สปริงวาล์ว ครับ ผมจำเป็นต้องถอดสปริงออก หลังจากนั้น ระบบน้ำก็ทำงานปกติ  - มอเตอร์หมุนตอนเปิดน้ำ - หลังจากปิดน้ำ มอเตอร์หยุดทำงาน ผมเลยสั่ง online เพื่อจะมาเปลี่ยนอีกอาทิตย์หน้า ว่า หากใส่ปริงใหม่แล้วจะทำงานปกติเช่นเดิมมั้ย (ตอนนี้ ถอดสปริงออก ระบบทำงานได้ดี แต่พอใส่สปริง น้ำไม่ไหลเข้าระบบครับ ) เอาเป็นว่าหากท่านไหนจะซ่อมเอง ก็เตรียม ค่าอะไหล่ทั้งหมดที่ผมเปลี่ยนมาไม่เกิน 1 พันบาทครับ บางอย่างแถวๆ บ้านนอกเรา ราถูกกว่า online นะครับ อันนี้ ต้องเดินและเลิกหาเอา หากแพงกว่า ก็สั่ง online ครับ เอาไว้จะมา update อีกทีนะครับ มีหลายๆ ท่านทำไว้เผื่อไว้อ่านนะครับ PANTIP.COM : R11470234 การรื้อตรวจเช็คซ่อมปั้มน้ำ เเละ การประกอบปั้มน้ำกลับเเบบถูกวิชาช่างเเบบง่ายๆ Back to basic [DIY (do it yourself)] วันที่  13 กพ 64 หลังจากสั่งอะไหล่ สปริง และชุด วาล์วเปิด-ปิด น้ำเข้ามาแล้ว ภาพบน คือ สปริงในถุงตัวใหม่ ส่วนข้างนอกตัวเก่า จะเห็นได้ว่า ตัวใหม่จะสั้นกว่า เล็กน้อย เพราะว่า ตัวบนคงหมดอายุ ยืดดดด ยาวเชียว แต่พอผมใช้มือกด ทั้ง 2 ตัว ปรากฎว่า ตัวสั้น จะนุ่มมือกว่า ไม่มีแรงต้านเหมือนตัวเก่า ภาพบน ใส่เหมือนเดิม เหมือนเคยเป็นที่เคยซื้อใหม่ๆ  ปรากฎว่า พอเสียบปลั๊กไฟ น้ำไม่ไหล เหมือนวาล์ว และ สปริงมันกดไม่ให้น้ำดันขึ้นมา สรุป ใส่ปริงตัวใหม่แล้ว น้ำไม่ไหลครับ ผมเลยจำเป็นต้องถอดสปริงใช้ไปอย่างนั้นหละครับ ส่วนวาล์วตัวนี้ได้ของใหม่ ก็น่าจะป้องกันน้ำไหลกลับดีขึ้นครับ จริง ต้องทำงานร่วมกันกับสปริง แต่ใส่ปริงแล้ว มอเตอร์ทำงานตลอดเวลา น้ำไม่ไหล หรือไม่พุ่งออกจากทางเดิม ทั้งๆ ที่เปลี่ยน ใบพัด , pressor switch ทั้งหมด ทุกชิ้น  สรุป ที่ผมเปลี่ยนทั้งหมดที่กล่าวมา ปัญหาคือ สปริงครับ ตัวเดียวล้วนๆ เลย หากบ้านไหน มีปัญหา ปั๊มน้ำหมุนตลอดเวลา , pressore ไม่ตัด แนะนำว่า ถอดสปริงออก่อนเลยครับ หากทำงาน ปกติ ก็จบ.ครับ แต่ถ้าถอดสปริงแล้ว ทำงานผิดปกติ ก็ไล่อาการเหมือนผมดูนะครับ สุดท้าย ค่าประสบการณ์ต่างๆ และหมดกับการเปลี่ยนอุปกรณ์ อย่างน้อยๆ เราได้เรียนรู้ การทำงาน และ วิธีการแก้ไขปัญหาครับ อนาคต เรื่องปั๊มน้ำ จัดการเองเลยครับ     Create Date : 07 กุมภาพันธ์ 2564     0 comment Last Update : 13 กุมภาพันธ์ 2564 21:55:26 น.     Counter : 1877 Pageviews.   Share Tweet

ซ่อมเครื่องซักผ้า TOSHIBA aw-a750st ฝาเดียว เกริ่นซักเล็กน้อย เครื่องซักผ้า toshiba aw-a750st อาการไม่ปั่น ร้องติ๊ดๆๆ ไม่เปิดให้น้ำไหลเข้าถัง บางครั้งเสียงดัง ที่ก้นถัง เพื่อนผมก็เลยไม่ใช้ ให้ผมมาฟรีๆ ก็เริ่มซ่อมกันเลย ทำการถอดฝาหลัง ตรวจสอบหลายๆ จุด สายน้ำ สายไฟปกติดี ภาพบน เป็น สวิทซ์ ปิดฝาบน ที่คอวตรวจสอบ ว่า มันล็อค หรือไม่ล็อค ผมก็ต่อออกมาข้างนอกถังซะ อาการเหมือน ฝาปิดไม่ตรงกับรูกับฝาที่ปิดมันเลยไม่ยอมซัก ภาพบน ชุดมอเตอร์เดรนน้ำ ตัวนี้ เฟืองทุกอย่างไม่รูด แต่มอเตอร์เหมือนไม่มีแรงหมุน พอหมุน ดึงสปริง ซึ่งสปริงจะทำหน้าที่ดึงเปิดเดรนน้ำ ก็ไม่ได้ เลยถอดซ่อมดู ก็ไม่ได้ จำเป็นต้องซื้อใหม่ สวิทซ์ ปิดฝาหน้า ต่อมาอยู่ข้างนอกซะให้มันจบเรื่อง  อุปกรณ์ตัวนี้ ที่มีปัญหา บางครั้งเสียงดัง เพราะว่ามันหมุนเปิด ปิด ท่อเดรนน้ำ ทิ้ง ก็ซื้อร้านอมร ราคา 200 บาท หรือจะส่ง online ก็ได้นะครับ ราคา 3-4 ร้อยบาท รื้อมาดู มันแค่เป็นสวิทซ์ อาศัยการหมุนของมอเตอร์ หลังจากเปลี่ยนตัวมอเตอร์เดรนน้ำแล้ว ทุกอย่าง ก็ปกติ ใช้งานได้ ไม่ร้อง ไม่เสียงดัง  สุดท้าย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าใครเจอปัญหาแบบผม ก็ลองแก้ปัญหาแบบผมดูนะครับ      Create Date : 28 พฤษภาคม 2563     0 comment Last Update : 3 กรกฎาคม 2565 20:57:37 น.     Counter : 3490 Pageviews.   Share Tweet

ซ่อมจอทีวี philips 32 นิ้ว model 32PFL3409S/98 ด้วยตัวเอง วันที่ 19 พค 63 สวัสดีครับ วันนี้ว่าง เพราะว่า ไม่ได้ทำงานช่วง covid-19 ให้ไปเฉพาะเวรของเรา ช่วงว่างก็ทำบ้านเก็บกวาดบ้าน ทำชั้นเหล็ก ต่อเติมบ้านด้วยตัวเอง ซ่อมรถ เครื่องใช้ไฟฟ้า จิปาถะ ช่วงหยุดอยู่บ้านนี้ดีจริงๆ  เข้าเรื่อง.. หลานชายมี tv philips model 32PFL3409S/98  ออกตัวก่อนนะครับ ผมไม่ใช่ช่างมืออาชีพ แต่พอจะวัดวงจร หรือ ตรวจสอบอุปกรณ์ หรือชิ้นอุปกรณ์ที่มันเสีย หรือ ดีได้ ไม่ถึงจะไล่วงจรแบบละเอียดเหมือนช่างมืออาชีพ วิธีเปิดฝาหลังคงไม่ได้ถ่ายไว้นะครับ เปิดฝาหลังเสร็จ ก็จะพบกับ board power ผมขอเรียกว่า บอร์ดสำหรับป้อนไฟสู่ อีก board ที่สำหรับแสดงผลแล้วกันนะครับ  ขั้ว + จะอยู่ฝั่งที่เป็นรอยบาก ที่หัวไดโอด อย่าใส่ผิดนะครับ  จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผมก็จะวัดเฉพาะจุดที่มันเสียบ่อยๆ พวก board พวกนี้ส่วนมากก็ไม่มีอะไรเสียมากหรอกครับ ก็พวก ic 3 ขา และ oppo  ภาพบนเป็น ไอซีออปโต้ สั้นๆ ง่าย ผมจำเป็นต้อง ถอดออกจาก board มาวัดทีละตัว เพราะว่าวันในวงจร มันเพี้ยนๆ ก็เลยเปลี่ยนทั้ง 3 ตัว ส่วน ic 3 ขา ผมก็ต้องถอดออกมาวัด เกือบทุกตัว ปรากฎว่าไม่เสียซักตัว ส่วน capa ตัวใหญ่ๆ 2 ตัวก็ไม่เสีย ภาพบน คือ ไอซีออปโต้ เปลี่ยนเสร็จ ก็ไม่สามารถเปิดได้ จะขึ้นไฟ standby สีแดง ผมก็วัดไฟออก 24 v , 5 v ก็ไม่ออก ไฟสวิงไปมา ภาพบน ic ขา 3 ขา ภาพบน ถอดออกจาก board มาวัดก็ไม่เสีย ภาพบน ic 3 ขา ถอดมาวัดก็ไม่เสีย   board ภาคขยายไม่ได้ซ่อมอะไรครับ เพราะว่าปกติดี ก่อนเปิดไม่ติด ตำแหน่ง ไดโอดบริด 4 ขา  เปลี่ยน ไดโอดบริด ตัวนี้ ก็สามารถใช้งานได้ ถามว่า จริงๆ แล้ว วัดตัวเดิมไม่เสียนะครับ แต่ไฟที่ส่งออกมา สวิงไปมา เลยเปลี่ยนตัว ไดโอดบริดตัวนี้ เลย ราคาไม่แพงครับ 15 บาท (ขั้ว + จะอยู่ขาตรงกับ บากนะครับ ตอนใส่อย่าใส่ผิดหละครับ) และ opto จำนวน 3 ตัว ตัวละ 10 บาท รวมซ่อมทั้งหมด ก็ 45 บาท สำหรับอะไหล่ ไม่รวมค่าน้ำมันรถนะครับ 55 ภาพบน หลังจากเปลีย่น opto และ ไดโอดบริด 4 ขา ก็สามารถเปิดติด พร้อมที่จะรับสัญญานจากกล่องทีวี ได้แล้วครับ หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับ ใครที่เจอปัญหาแบบผมนะครับ เพิ่มเติม วันที่ 1  มิถุนา 2563 หลังจากหลานเอาไปใช้งานได้ เปิดติด ใช้งานได้ 1 คืน ปรากฎว่า ไม่สามารถเปิดติดได้ มาตรวจสอบ ผมได้ทำการเปลี่ยน ic1 ตามภาพ จริงๆ ก็อยู่บน  board นั่นหละครับ ภาพบน เป็น diagram board philips ic1 เบอร์ L6563 https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/40-ipl32l-pwg1xg-china-psu-37379/ ไล่จากวงจร หลังจากเปลี่ยน ic3 ไฟ standby 3.3 volt มาแล้วครับ แต่ บังคับเปิด โดยเอา r ค่อม ระหว่าง 3.3 volt กับ power_on ก็ปรากฎว่าไฟ 24 volt ก็มา หลังจากเอาไปใส่ tv ปรากฎว่า สัญญาณหน้าจอ มาบ้าง ไม่มาบ้าง จำเป็นต้องเปลี่ยน ic1 และ ic2 และ ic3 ซึ่งใน board มันโดนลบเบอร์ ic ออก ผมเลยจำเป็นต้องหาข้อมูลเพื่อจะซื้อ ic เบอร์ที่ต้องการ จากภาพคือ ic control สำหรับ pwm section และ pfc section อย่างไรตอนนี้ ขอออกไปซื้อ ic ว่าจะมีขายหรือไม่นะครับ แต่ ic10 , ic11 ผมได้เปลี่ยนแล้ว ภาพบน ic เบอร์ FSQ510  ราคา 10 บาท ภาพบน ic OZ9976 ราคาประมาณ 45 บาท ไม่เกินนี้ ก็ดำเนินการเปลี่ยนแล้ว วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับ เอาไว้ได้ ic1,ic2 มาเปลี่ยนแล้วจะมา update ครับ     Create Date : 19 พฤษภาคม 2563     0 comment Last Update : 3 มิถุนายน 2563 23:29:06 น.     Counter : 2417 Pageviews.   Share Tweet

ติดตั้ง แอร์บ้าน เปลี่ยนคอยล์เย็น เกริ่นซักเล็กน้อย ห้องพี่ทำงาน แอร์เสีย พูดง่ายๆ คือตู้คอยล์เย็น ไม่ทำงาน เพราะว่า board control เสีย และซ่อมไม่ได้ และหาซื้อไม่ได้เลย จำเป็นต้องซื้อตู้คอลย์เย็นใหม่ แทนตัวเก่า แต่คอยล์ร้อนภายนอกบ้านยังทำงานได้ปกติ อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม ไขควง , แอมป์มิเตอร์วัดไฟ ,ไขควงวัดไฟ, คีมล๊อก, ประแจปรับเลื่อนได้ เครื่องแวคคัมสำหรับดูดอากาศในท่อ , เกจวัดแรงดัน ประแจ ปากตายหลายเบอร์มีไว้ติดบ้านไว้ครับ ภาพบนเป็นตู้ คอม ภายนอกยังใช้งานได้ปกติ แต่ปัญหา คือคอยล์เย็นภายในห้องมันใช้งานไม่ได้  สิ่งแรกเลยต้อง จำเป็นต้องกัก น้ำยาไว้ไม่ให้มันอยู่ในระบบ ช่างๆ หลายคนอาจจะเรียกว่า pump down หรืออาจจะเรียกล๊อคน้ำยา จากตัวอย่างข้างบน ก็ทำตามเลยครับ แต่ถ้าใครเคยทำก็ไม่ยากครับ หลังจากล๊อคน้ำยาแล้ว แรงดันในระบบไม่มีแล้ว อีกอย่างน้ำยาแอร์ ก็อยู่ใน compressor แล้ว เราก็เริ่มถอดคอยล์เย็นภายใน สายไฟต่างๆ ต้องมั่นใจก่อนว่าไม่มีไฟนะครับ เอา breaker ไฟลง ทำงานทุกอย่างต้องปลอดภัยไว้ก่อน ภาพบนคือติด เพลต สำหรับยึดแอร์ ต้องเอียงไปทางท่อน้ำทิ้งนะครับ ไม่งั้น เด๋วท่อจะตัน ต่อไฟ เข้ากับคอยล์เย็น ไฟจากตู้คอมแอร์ ภายนอก เข้ามา ต้องจดไว้นะครับ อย่าให้สับ หรือสลับสายไฟ ไม่งั้น อาจจะส่งผลถึง board หรือ ตู้คอมแอร์ภายนอกนะครับ มั่นใจว่าไฟทุกอย่างต่อเหมือนเดิม ก็ประกอบครับ ภาพบน เป็นเครื่อง vacc หรือพูดง่ายๆ ดูดอากาศในท่อให้มัน สูญญากาศ หรือไม่มีอากาศในท่อเดินแอร์ ทำหลังจากต่อท่อต่างๆ เรียบร้อย ต่อไฟเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นเราก็ เปิดเครื่องแวค เลยครับ ภาพบน สังเกตุ ว่า เกจ ที่เราต่อนั้น ให้เข็มด้าน low สีฟ้า ต่ำกว่า 0  แว๊คประมาณ 5-10 นาทีครับ ก็ฟังเสียงเครื่องแว๊ค ด้วยหากไม่มีอากาศเสียงจะ ไม่เหมือนเดิม หรือดูที่เกจ ก็ได้นะครับ หลังจากคิดว่าระบบ ไม่มีอากาศเรียบร้อยแล้ว ก็ปิดวาล์วด้านน้ำเงิน และ ปิดเครื่องแวค ครับ ดูเข็มว่ามีตี ขึ้นหรือไม่ ต้องทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที หากเข็มไม่ขยับขึ้น ก็มั่นใจได้เลยว่าระบบเราพร้อมที่จะเปิดน้ำยา เข้าระบบแล้ว ภาพบน เปิดน้ำยาเข้าระบบครับ ปล่อยล่างก่อน แล้วก็ค่อยข้างบน (ภายในบ้านเปิดแอร์แล้วนะครับ) ภาพบน น้ำยาแอร์ วิ่งไปแล้ว มีไอน้ำแข็งที่ท่อเลย ภาพบน เตรียมเครื่องวัดแอมป์ คีปกับสายไฟ เส้นไหนก็ได้ เสร็จแล้วก็ ปล่อยน้ำยาในระบบ ที่ตอนแรกเราปิดไว้ ตอนนี้ ก็เปิดเลยครับใช้ประแจ 6 เหลี่ยม หมุนปล่อยน้ำยาด้านล่างก่อน เพราะเป็นท่อส่งไปยัง คอยล์เย็นภายในห้องครับ และ คลายน๊อตด้านบนด้วยนะครับ ตอนนี้ เครื่องภายในห้องทำงานแล้ว แต่ คอมภายนอกยังไม่หมุน อันนี้รอประมาณ 5-6 นาที รอซักพัก คอมแอร์ ภายนอกบ้านเริ่มทำงาน พัดลมหมุนแล้ว เราก็เช็คแอมป์ ว่าได้ระดับ 5.3 แอมป์ ตามตู้เขียนไว้ครับ เราก็เปิดน้ำยา ฝั่งสีเหลือง แล้วก็ปล่อยน้ำยาที่เกจออกซักเล็กน้อยเพื่อไล่อากาศที่ค้างในท่อสีเหลืองก่อนนะครับ เพราะว่า เราต้องเพิ่มน้ำยาแอร์ r22 เข้าระบบเพราะว่า ระดับแอมป์ยังไม่ได้ระดับ ก็ปล่อยน้ำและวัดการกินกระแสไปเรื่อยๆ ครับ เราก็ปล่อยน้ำยาไปเรื่อยๆ ห้ามคว่ำถังนะครับ เราปล่อยน้ำยาในรูปแบบก๊าซ เข้าระบบครับ จากการปล่อยน้ำยาไปเรื่อยๆ แอมป์มิเตอร์ อยู่ราว 4.7-4.9 ยังไม่ถึง 5.3 แอมป์ คาดว่าน้ำยาในถังที่เอามาแรงดันไม่พอ เลยต้องพอที่ การกินกระแสที่ 4.8-4.9 แอมป์ ครับ หลังจากนั้น ก็ปิดวาล์วสีน้ำเงิน และปิดถังน้ำยาครับ หยุดที่ 4.8 แอมป์ครับ ภายในห้องแอร์ก็เย็น มีไอเย็นออกมา เป็นอันเรียบร้อยครับ  เก็บอุปกรณ์ประกอบฝาปิดคอมแอร์ ข้างนอกให้เรียบร้อย ใช้เวลาทำงานประมาณ 2-3 ชั่วโมงตั้งแต่ติดตั้ง พักเที่ยงกินข้าวพอดีครับ ประหยัดตังค์จ้างช่างแอร์ 2-3 พันบาทเก็บตังค์ไว้กินข้าวครับ สุดท้ายหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับ ใครหลายๆ คนที่จะติดตั้งแอร์เอง แต่สำคัญคือ มีคนช่วยซัก 1 คน หรือทำคนเดียวอาจจะลำบาก เดินขึ้น ลงบันได คงไม่สนุกซักเท่าไหร่ อย่างน้อยๆ มีเพื่อนช่วยจับ ถือซัก 1 คนก็พอครับ ส่วนเครื่องมือต่างๆ เตรียมให้พร้อมครับ วันนี้คงพอแค่นี้สวัสีดีครับ     Create Date : 20 กรกฎาคม 2562     0 comment Last Update : 20 กรกฎาคม 2562 21:39:51 น.     Counter : 5614 Pageviews.   Share Tweet

ซ่อมหม้อต้มน้ำ mitsumaru อายุร่วมเกือบ 20 ปี ขออภัยรูปเอง ตั้งแต่ blog มีการแก้ไข ภาพก็เอียงตลอด ไม่รู็จะแก้ยังงัยนะครับ เพราะว่าดูผ่าน คอมพิวเตอร์ภาพก็ตรงดี พอ up ขึ้น blog ภาพก็เอียง ไม่รู้จะแก้ภาพยังงัยเหมือนกันนะครับ เริ่มกันเลย หม้อต้อน้ำยี่ห้อ  mitsumaru ตัวนี้ อายุน่าจะร่วมเกือบ 20 ปี นะถ้าผมจำไม่ผิด  555 แต่ก็ซ่อมมาเปลี่ยนแผ่นความร้อนน่าจะ 2-3 ครั้ง ใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน มาวันนี้ อาการต้มน้ำจะกินกาแฟตอนเช้าก็ใช้ได้ดี แต่ตอนบ่าย ต้มน้ำกินซะหน่อย ไม่ร้อนซะงั้น แต่ระบบไฟฟ้า ยังติดปกติ พอดีเวลาช่วงเย็นๆ ร้านอะไหล่ยังไม่ปิด เลยรีบรื้อหม้อต้นน้ำ แล้วถ่ายภาพเพื่อจะมาทำ blog เผื่อใครเจอปัญหาหม้อต้มน้ำไม่ร้อนจะได้แก้ปัญหาได้นะครับ เริ่มจากถอดฝาปิดตูด ถ่ายภาพสายไฟก่อนเพราะว่า ผมก็กลัวลืมเหมือนกันนะครับ สีแดง คือ ไฟเข้า ส่วนดำ ต่อหลอดไฟแสดงสถานะต้ม และ เหลืองก็ต่อหลอดไฟแสดงสถานะอุ่น เมื่อถ่ายภาพเสร็จก็รื้อ เพื่อจะเอาตัวทำความร้อนออกมานะครับ ภาพบนคือ แผ่นทำความร้อนสำหรับหม้อต้มน้ำ ถอดออกมาแล้วครับ อะไหล่ราคา 120 บาท  ผมก็ซื้ออุปกรณ์อย่างอื่นมาด้วย (ไม่เกี่ยวกับอะไหล่ซ่อมหม้อต้มน้ำ) ภาพบน อะไหล่ตัวเก่า และอะไหล่ตัวใหม่พร้อมแล้ว (ต้องเอาไปวัดขนาดให้เท่ากันด้วยนะครับ เพราะว่าร้านอะไหล่มีหลาย size หลายขนาดครับ) เราก็เริ่มต่อสายเหมือนเดิมเข้าที่เดิม ทุกอย่างเหมือนเดิม เสียบปลั๊กไฟ หลอดไฟ แสดงสถานะต้ม BOIL ก็ทำงาน อ้าวแล้วต่อยังงัย ผมมีภาพ วงจร ท้าย blog เขียนไว้ครับ ภาพบน เมื่อน้ำร้อนได้ระดับ โทเมอสตัส ก็ตัดไฟ และ ไฟ warm ก็ขึ้นปกติ ภาพบน ฟองอากาศ น้ำร้อน มันไม่ได้เดือดหรอกนะครับ น้ำจะร้อน มีควันไอ ไม่ถึงกับเดือด ระบบก็จะตัดตามขนาดเทอร์โมสตัทที่เราติดตั้งไว้ว่าขนาด 90 - 130 องศา หากต้องการให้เดือดก็เปลี่ยน เทอร์โมสตัทเพื่อให้น้ำร้อนตามต้องการครับ ภาพการต่อสายไฟ หม้อต้มน้ำ ภาพบน เป็นภาพการต่อวงจรไฟแบบง่ายๆ เผื่อเพื่อนๆ ไม่ได้ถ่ายภาพไว้ หรือ ดู ตามภาพก็น่าจะเข้าใจกันนะครับ หลังจากอีกวันก็ตรวจสอบตัว ทำความร้อน ปรากฎว่ามี 2 วงจร และมีแผ่นทำความร้อน  2 แผ่น และอีกวงจรยังสามารถใช้งานได้ หากเพื่อน สมช. เจอปัญหาแบบผม ไม่ต้องซื้อใหม่นะครับใช้วงจรไฟอีกวงจรครับ จากภาพจะมีแผ่นทำความร้อน 2 ชุดคือสายสีน้ำเงินและสีขาว ภาพบน สายสีแดงคือ สายที่ต่อขั้วสีขาวและน้ำเงิน หากต่อวงจรก็สามารถใช้งานต่อได้อีก เพราะว่า สายสีขาว- แดง ไม่ขาดครับ ภาพบน คือ กรณีสายขาด จากขั้ว สีแดง และ สีขาวไม่ขาด หากใช้งานได้ก็สามารถใช้งานทดแทนได้ครับ เพราะว่าไม่ได้ใช้งานเลยตั้งแต่เปลี่ยนมา ชุดบนคือ ชุดที่เปลี่ยนคือ สายสีแดง และสีน้ำเงิน ปรากฎว่าขาด ภาพบน นี่คือ แผ่นไมก้าก้น และ แผ่นความร้อนรวม 2 ชุดและแผ่นไมก้าคั่นไว้ กับ ชุดสังกะสี สรุป หากเพื่อนสมาชิกเจอปัญหานี้ หากห่างไกลร้านอะไหล่ สามารถต่อทำงานได้อีก เพียงแค่ ถอดชุดทำความร้อนแล้ววัดมิเตอร์ ช่วงที่ขาดและ สามารถมัด ต่อกันได้เลย ไม่ต้องเชื่อมนะครับ ต่อหรือทาบทับกันก็สามารถทำงานได้ชั่วคราวได้นะครับ สุดท้าย หวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ ไม่มากก็น้อยนะครับ     Create Date : 08 มิถุนายน 2562     0 comment Last Update : 20 กรกฎาคม 2562 21:39:05 น.     Counter : 1671 Pageviews.   Share Tweet